Некоторые соображения по настройке фокусировки Nikon.

Какой вопрос чаще всего волнует фотографа при покупке уже выбранной модели объектива для зеркальной камеры? Удачная ли копия попалась. Чаще всего под этим понимают качество и точность её фокусировки, которые сложнее всего оценить непосредственно в магазине. Все остальные нюансы и дефекты быстро выявляются при внешнем осмотре. И неважно, "белый" или "серый" это объектив, "родной" или выпущен сторонним производителем (Tamron, Tokina, Sigma...), данная проблема может проявиться у тех и других уже после покупки и после проверки в реальных условиях съёмки.

Оговорюсь, что речь будет идти о камере Nikon D800. Всё, что сказано, может быть применено, а может и нет, для других систем. Возможно, стоит просто поискать соответствие описанного настройкам производителя вашей камеры. Речь в заметке, конечно же, идет о бэк/фронт фокусе. Как такая проблема проявляется? Навели камеру, скомпоновали кадр, сфокусировались на определенном участке сцены, а на снимке ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) оказалась за (бэк-фокус) или перед (фронт-фокус) ним.

Какие бывают типичные случаи ошибок фокусировки объективов при бэк/фронт фокусе?

1. Постоянный бэк/фронт фокус при любом расстоянии до объекта съемки и при любом фокусном расстоянии (ФР) объектива (в случае зума).
   Ошибку автофокусировки здесь можно исправить с помощью настройки параметра "AF fine-tune". В камере D800 имеется возможность хранения настроек до 20 объективов, включая комбинирование оных с разными конвертерами. В большинстве случаев. Иногда, тем не менее, значений настройки "AF fine-tune" будет недостаточно. Тогда единственный способ решения проблемы - обмен или юстировка объектива в сервис-центре.
2. Меняющийся бэк/фронт фокус в зависимости от ФР объектива (опять же, в случае зума).
   Этот случай посложней. Например, на минимальном ФР получили бэк-фокус, а на максимальном ФР - фронт-фокус. У меня такое было на объективе Nikon 70-200 VRII: на ФР 70 мм подходила настройка +2, на 200 мм - -9. Я читал, что в камерах Canon можно задавать в настройках оба значения, к сожалению, у Nikon такого пока нет. Если расхождение этих двух чисел небольшое, то можно выставить среднее значение и жить с этим. Иначе придется идти в сервис-центр.
3. Меняющийся бэк/фронт фокус в зависимости от расстояния до объекта съемки.
   Бывает и такое.
4. Меняющийся бэк/фронт фокус в зависимости и от расстояния до объекта съемки, и от ФР объектива (в случае зума).
   Я встречался с таким при работе с объективом Sigma 150-500 OS. Вначале я решил было, что у меня проблема 2 случая, и пошел с ним на юстировку. После настройки ситуация с автофокусом улучшилась. Но на природе в казалось бы идеальных условиях съёмки я получал совершенно непредсказуемые результаты. Это просто выводило из себя, особеннно после упущенных редких кадров. От объектива я избавился. Сейчас я думаю, что проблема была именно в зависимости бэк/фронт фокуса еще и от расстояния до объекта съемки.

Проблему я кратко описал. Полагаю, что большинство всё это и так знает. Как узнать значение поправки для конкретного объектива, которую нужно внести в параметр "AF fine-tune" - это гораздо интереснее. На самом деле, есть два способа определения, доступных для обычного любителя: метод проб и ошибок с помощью какой-нибудь самодельной или фабричной мишени (например, Spyder LensCal) и второй, основанный на сравнении работы фазового (обычный режим зеркальной камеры) и контрастного автофокуса (режим LiveView). О первом способе в интернете масса информации, можно почитать об этом, например, здесь или здесь.

Если коротко, вы делаете много тестовых снимков на мишени со штатива, потом рассматриваете их на большом экране. После каждой пробы надо или снимать со штатива камеру, подключать её к компьютеру, потом снова крепить на штативе (с риском изменить положение относительно мишени) или вынимать карту памяти и смотреть результат с помощью кард-ридера. Проделывать эти серии тестов снова и снова, убеждаться, что результаты зачастую противоречивы. Иногда удается свести ошибки автофокусировки к минимуму. Я всё это проходил. И здесь я тоже ничего нового не сказал.

Теперь что касается метода, основанного на сравнении работы фазового и контрастного автофокуса. Подробнее об отличиях их работы можно почитать, например, здесь. Я лишь отмечу, что фазовый автофокус отличается скоростью работы, а контрастный - точностью, а именно она и оценивается в данном методе.

В кратком тесте объектива 70-200 я уже ссылался на интересную заметку, в которой автор догадался на глаз определять ошибку фокусировки, попеременно переключаясь в режим LiveView и обратно - в обычный режим съёмки, оценивая изменение шкалы ФР на тестируемом объективе. Плюс метода очевиден - снимки нужно делать только для конечной оценки настройки, все промежуточные серии снимков не нужны. Минус - недостаточная точность.

Наконец, появился способ более тонкой настройки "AF fine-tune", ради него и заметку решил написать, поскольку мне он показался лучшим из всего, что встречал за последние несколько лет. Можете просто посмотреть видео-ролик:

В принципе, можно разобраться и без знания английского, поскольку есть понятные картинки, но я попробую пояснить своими словами, что пытается сказать автор ролика.

• Выберите тестовую мишень. Я в свое время купил упомянутый Spyder LensCal. Сейчас думаю, что не надо было тратить на него деньги. Достаточно вбить гвоздь в доску и фокусироваться в тестах на его шляпке. Или нарисовать черные и белые квадраты в любой программе и распечатать на лазерном принтере. Главное, чтоб была хорошо различимая грань между контрастными участками мишени.
• Поставьте камеру на штатив. Важно свести к минимуму вибрации и смещение в пространстве камеры с объективом, особенно в случае с телевиком.
• Включите режим LiveView и кнопкой AF-ON сфокусируйтесь на выбранной мишении. Сделайте это несколько раз для уверенности, стараясь не качать камеру на штативе.
• Теперь выключаем режим LiveView и переводим объектив в мануальный режим фокусировки (именно объектив, а не камеру!).
• Установите параметр "AF fine-tune" для данного объектива в ноль (если было иное значение). Далее будем постепенно менять это значение, обращая внимание на индикатор фокусировки (ИФ). Если глядеть в видоискатель камеры, то он внизу крайний слева. Руководство D800 говорит, что бывает 4 разных значения индикатора:
  • жирная точка ("объект в фокусе");
  • стрелка вправо ("точка фокусировки находится между фотокамерой и объектом съемки");
  • стрелка влево ("точка фокусировки находится за объектом");
  • две мигающие стрелки ("фотокамера не может сфокусироваться на объекте...").
  Скорее всего, вы не увидете "две мигающие стрелки", но если все же увидели, значит мишень не годится, сделайте что-то более контрастное.
• Наполовину нажимаем кнопку спуска затвора (автор советует нажимать 5 секунд) и смотрим на ИФ. Камера опрашивает датчик фазового автофокуса и, если определяет какое-либо несоответствие, посылает через контакты байонета команду моторчику объектива изменить положение блока линз, чтоб исправить ситуацию. Но мы перевели его в мануальный режим фокусировки, поэтому ничего не происходит, и поэтому можем достаточно долго наблюдать значение ИФ. Теперь изменяйте по единице значение парметра "AF fine-tune". Если видите стрелку вправо, изменяйте его в большую сторону (плюсовые значения), если влево - изменяйте в минус. После каждого изменения на 1 снова наполовину нажимаем кнопку спуска затвора. Стрелка может мигать. Определите момент, когда получите "жирную точку" в течение 5 секунд. Запишите это значение. Продолжайте изменять "AF fine-tune", пока "жирная точка" не начнет превращаться в стрелку противоположного направления. Запишите последнее значение уверенной фокусировки. Теперь получили диапазон настроек (два числа), в котором автофокусировка камеры работает уверенно. Выберите среднее значение, при необходимости, округлите его. Это и будет нужная нам точная настройка автофокуса, сохраните ее в "AF fine-tune". Примеры:
  • +5 и +10: 8 или 9
  • +2 и -5: -1 или -2
  • -10 и -16: -13

Если второе значение выходит за границы диапазона настроек "AF fine-tune" (-20 - +20), автор советует временно расфокусировать вручную объектив в сторону нуля, чтобы выяснить нужный диапазон, а потом станет понятно, какое среднее значение выбрать.

Ну, вот, описал. Выглядит сложно, но всё не так страшно, главное - понять принцип. Измерения желательно провести на разных ФР (в случае зума, достаточно на минимальном и максимальном ФР) и на разном расстоянии до объекта съемки. После этого можно решить, нужно ли нести объектив в сервис центр на юстировку или у нас первый случай, и справимся собственными силами (с помощью "AF fine-tune").

С помощью данного метода определения поправки автофокуса я наконец-то точно настроил свой телевик Nikon 300/4 c конвертером и без. Результаты работы с ним улучшились. Также удалось точно узнать, что с моим упомянутым уже Nikon 70-200 VRII - проблема второго случая, и его надо нести на юстировку.

По всей видимости, потенциальные проблемы бэк/фронт фокуса совсем исчезнут только с отменой фазового автофокуса, т.е. с вымиранием зеркальных камер. А пока приходится заниматься подобными "фокусами" настройки. В этом свете, выпуск фирмой Sigma приспособления Sigma USB Dock для настройки фокусировки и других характеристик их объективов является одним из "костылей", но большим шагом вперед в решении проблемы на данном этапе развития фототехники. В будущем, если я и буду покупать объективы этой фирмы, то только с возможностью их настройки на данном приспособлении - решение проблемы самого сложного 4-го случая тут возможно.

Дополнение про юстировку.

Опишу свои похождения, связанные с юстировкой объектива Nikon 70-200 VRII. Вначале отнес его в сервис-центр "Сивма". На следующий день позвонил, и секретарша мне торжественно объявила, что объектив можно забрать, неисправность не удалось обнаружить. Приехал, забрал. К сожалению, мастера не было на месте, чтоб с ним обсудить тему. Надеюсь, технику они ремонтируют лучше, чем юстируют. Хорошо хоть, что никаких денег не взяли.

Оставалось ехать в официальный сервис-центр Никон. Привез объектив туда, объяснил, что на дальнем конце фокус мажет. Приняли, взяли денег около 1.3 тыс.руб. за диагностику и работу. Через несколько дней забрал объектив, и какое-то время я им не пользовался, а через месяц во время съемки обнаружил, что с фокусировкой по-прежнему не всё в порядке: теперь на дальнем конце (200 мм) всё было хорошо, а на ближнем - выраженный фронт-фокус. Снова поехал в сервис-центр, на этот раз захватил с собой и камеру, так как в прошлый раз мне рекомендовали проверить и её. К счастью, D800 был еще на гарантии, и мне не пришлось дополнительно платить за его проверку и настройку. Оставил свою аппаратуру, а через несколько дней её забрал. Сказали, что и объектив, и камера были настроены по эталонной камере/объективу, теперь все должно быть в рамках допуска. Приехал домой, стал проверять. Выраженный фронт-фокус на обоих концах объектива. Ситуация исправляется внесением поправки AFFT +10. Вот что теперь делать - снова везти технику? А вдруг снова собьют настройки "в рамках допуска"... Теперь хоть фронт-фокус одинаков на 70 и на 200 мм, после внесения поправки - всё OK. И это профессиональная техника. Что можно говорить про качество настройки любительской?! Оцениваю работу сервис-центра на "удовлетворительно". Был бы "неуд", если б я не умел настраивать AFFT.

Вот какие выводы я мог бы сделать после трех обращений (шесть раз пришлось ездить с техникой туда-сюда) в сервис-центры? Во-первых, получается, что либо мастера неквалифицированные, либо работают спустя рукава, либо их техника и методика не позволяют производить точную юстировку, и приходится довольствоваться "рамками допуска". Получается, что придуманный любителями и описанный здесь мною способ настройки автофокуса гораздо точнее фирменных методик настройки по эталонной камере. Во-вторых, можно сказать, что как Прометей унес огонь с Олимпа людям, так Сигма со своей "Sigma USB Dock" ушла далеко вперед, и с неё надо брать пример другим призводителям объективов. В-третьих, у меня все больше желание в будущем покупать зумы именно производства Сигмы из новых модельных линеек, потому что я смогу их гарантированно точно настроить под свои нужды.