Продолжаю описывать отдельные этапы ремонта своей квартиры. В этот раз расскажу, как переделывал врезанный в стену электро-щиток от застройщика. Сразу скажу, что в электрике я несилён и, честно говоря, изначально опасался браться за разводку электрики во всей квартире с нуля. Из практического опыта у меня - монтирование кучи розеток под напряжением в комнате одного из общежитий, разводка еще тогда алюминиевых проводов, различного рода конфликты по-поводу отключения этажных щитков и прочие бытовые моменты, о которых и вспоминать не хочется. Это всё, конечно же, не говоря о практике, связанной со специальностью и учебой по электронике, цифровой технике, компьютерам и т.п.Для систематизации своих знаний по электрике прикупил пару книжек, включая ПУЭ, изучал форумы, преимущественно на mastercity.ru. Особенно полезным оказался электро-хулиганский блог cs-cs.net, где описан реальный опыт работы по теме, включая подробный разбор отдельных моментов по трассировке кабелей, сборке щитков, штроблению и многому другому с множеством фотографий. Я списался с автором блога и получил много дельных советов, за что ему отдельное спасибо.
Что имеем в наличии.
Вот так выглядел щиток от застройщика:
Вид со снятой внешней панелью:
На фото можно видеть, что крышка подперта отверткой. Это сделано для того, чтобы она автоматически не закрывалась, потому что щиток установлен просто криво. Еще один явный огрех - сверху в щиток входит белый фазовый провод(один на всё освещение квартиры), а к своему автомату (внизу крайний слева) подходит коричневый. Не трудно догадаться, что длины провода не хватило для подключения, и монтажник использовал для коммутации обычный клеммник Wago. В щитке установлены автоматические выключатели(автоматы) и дифференциальные автоматы(дифы или диф.автоматы) от IEK. Дифы используются электронные (менее надежные, чем дифы другого типа - электро-механические), к тому же занимают 3 посадочных места на DIN-линейке щитка. Буду их менять.
Кабель, использованный для разводки, оказался вполне годным - 3x1.5 кв.мм для освещения и 3x2.5 - для розеток. Кажется, для электроплиты был протянут еще кабель 3x4 кв.мм, а это уже, по современным меркам, маловато - надо 6 квадратов. Тут надо упомянуть, что используемые в продаже кабели редко соответствуют заявленным площадям сечений. Если указано на кабеле, что он имеет 1.5 квадрата, например, реально он может иметь только 1.2 или 1.0 кв. мм. Я это выяснил с помощью штангенциркуля, а позже нашел подтверждение на разных форумах. На просторах интернета можно даже найти ГОСТ, в котором написано, что при производстве кабеля для контроля используется замер сопротивления на км длины, а не площадь сечения, которая является, по факту, ориентировочной.
Последним аргументом, убедившим меня в необходимости переделки и разводки всей электрики в квартире, было неудобное размещение розеток, выключателей, патронов освещения.
Штроба от щитка для разводки всех кабелей.
В один из выходных я вооружился болгаркой и перфоратором и вырезал штробу под щитком до пола. Дело это весьма шумное и пыльное. Пришлось заранее подготовить средства защиты - закрытые очки, строительные наушники, респиратор, бейсболка - так, чтобы всё лицо было закрыто. Само собой разумеется, что другая одежда тоже нужна и чем плотнее, тем лучше. Ну, и конечно, налобный фонарик (у меня мощный PIXA 3, специально предназначенный для строителей, но и на природе ночью тоже пригождается). При работе болгарки с сегментным диском по бетону пыль стоит такая, что на расстоянии вытянутой руки не видно ничего, а нужно следить за направлением и глубиной реза, так что фонарик здесь просто необходим. Последовательность действий такая: чертим по уровню мелом линии - края штробы, режем болгаркой по нанесенным линиям, выбиваем серединку перфоратором с "лопаточкой" в режиме долбления без вращения. По трудоёмкости последний пункт самый сложный. При выдалбливании узких канавок под укладку кабелей всё происходит очень быстро, здесь же штроба достаточно широкая, и выбивать приходится долго, потом руки еще долго гудят, вспоминая все джоули ударов перфоратора. Что касается ущерба несущим стенам, я в курсе, что штробление в неумеренных объёмах чревато, поэтому при ремонте я нигде не делал горизонтальных штроб, а вот такая крупная вертикальная - у меня одна (глубина где-то 3.5 см, ширина - около 20 см).
Поскольку на время первоначального ремонта я жил на другой квартире, там, параллельно с этой, шла работа по закупке комплектующих и сборке нового щитка. Так как место для него надо было освобождать, а электричество при этом по-прежнему было нужно, пришлось сделать такую времянку - прикрепить к стене на саморезы (к этому времени штукатурка уже была готова) DIN-рейки с автоматами. Питание освещения я пока оставил как есть, а к розеточным дифам подключал уже растянутые новые кабели и провода.
Пришлось долго выкорчевывать фанерный ящик, в который был установлен старый щиток, чтобы выровнять дно и боковые стороны врезанной в стену ниши. Использовал Ротбанд с кусками от ПГП - в качестве заполнителя.
Далее растянул по всей квартире кабели в гофре с креплением к полу держателями-клипсами, проделал штробы и отверстия для подрозетников на месте будущих выключателей и розеток.
На фото видно, что уже установлены маяки для стяжки. В данном случае использовал профили ПП 28x27, но в дальнейшем от них отказался - разравнивать пескобетон удобно, но потом их выдирать и заравнивать сложно, к тому же в этом месте после полного высыхания стяжки образуются обязательные трещины.
Глазик бо-бо.
Да, еще одно отступление по-поводу техники безопасности. Там где летят стружки (деревянные ли, металлические), песок и т.п. всегда рекомендуется надевать защитные очки. А вы когда-нибудь видели, чтобы работники на улице при работе с перфоратором или болгаркой их носили? Или хотя бы перчатки? Я не видел. Так вот, в один из выходных я и резал, и долбил, всё время находясь в очках. А потом взял долото, чтоб вырубить перемычку между штробой и отверстием для подрозетника. Просто не хотелось брать тяжелый перфоратор для такой мелочи. Удар молотком по долоту - раз, другой - и получил в глаз. Ай! Потер глаз и продолжил. А потом появилась резь, потекли слезы. Видимо, кусок кварца ударил в глаз и отскочил, оставив порез, только я это позже решил, а тогда была неизвестность и страх частично лишиться зрения. Не буду рассказывать, как я добрался домой и как на утро, обнаружив, что не полегчало, разыскивал нужного врача (пройдя, спотыкаясь, через три поликлиники). Врачу я сказал, что занимался ремонтом.
- Так, болгаркой или перфоратором работал?
- Ага.
- Понятно, давай посмотрим поближе.
Видимо, работники с подобными травмами обращаются к глазному частенько.
Наконец, я получил диагноз - "скальпированное ранение роговицы", а также рецепт на мази и обезболивающее. Надо сказать, что особенность травмы в том, что каждое моргание глаза доставляет очень болезненные ощущения. Пытаешься растягивать время между морганиями глаза, понимаешь, что это глупо и бесполезно, ночью - совершенная бессоница. Я даже разработал свою методику моргания: закрыл глаз, отвел зрачок в сторону, открыл глаз - чтоб порез не раздражался веками. К счастью, травма оказалась быстрозаживляемой и без последствий, через неделю я уже почти ничего не чувствовал. Ну, а во время ремонта, когда укладывал стяжку, я про глаз забывал совсем - весьма тяжелая была работа. Отступление по технике безопасности здесь завершаю, а вы, наверное, можете извлечь из него свои выводы.
Сборка щитка.
Мною была разработана схема электрощитка, по ней всё и собирал. Вот эта схема:
Коротко пояснить её можно так. Вводный кабель подключается к контактору ABB ESB 63-40, который управляется реле напряжения, в качестве которого используется F&F CP-721. Используется способ с частично отключаемой нагрузкой, при котором отключаемая нагрузка коммутируется рубильником ABB E202, а также контактором, к которому этот рубильник и подключен. Данный контактор имеет 4 реле, то есть, например, можно коммутировать два ноля и две фазы. Два выхода (ноль и фаза) ушли на рубильник, следовательно есть возможность подключить неотключаемою нагрузку (холодильник, в моем случае) к оставшимся двум выходам контактора. Далее питание подаётся к нагрузкам: через автоматы - на световые линии, через дифы - на розеточные.
Для чего вообще нужен контактор и реле напряжения? Это полезно, если в сети прыгает напряжение, и настраиваемое реле напряжения может отключать нагрузку, если слишком низкое или слишком высокое напряжение может повредить бытовые электроприборы (например, холодильник). Реле напряжения может и обойтись без контактора, так как способно(по описанию) работать с током до 30А. Тем не менее в квартиру питание подается с 50 А диф.автомата на этаже, поэтому, для подстраховки, используется мощный контактор, способный безопасно отключать нагрузку, а также погасить возможную дугу.
Чтобы свести к минимуму количество соединительных проводов между элементами щитка, я использовал "гребенки" белого и синего цвета. Точное название - "Шины-гребёнки BS9 1/12 1P для автоматических выключателей дифференциального тока серии DS9 («АВВ»)". Это гребенка белого цвета, а BS9 1/12NA P - синего. Гребёнки позволяют объединить нули или фазы сразу целой группы диф. автоматов, а для подачи к ним питания требуется всего один провод. Это удобно и надежно. Также пришлось докупить к щитку шины для соединения проводов ноля и заземления(у меня их почему-то не было в комплекте) - "Шина ноль 12495 на 26 присоединений 80А для боксов ABB".
При выборе потенциалов диф.автоматов руководствовался здравым смыслом и расчетами. Для звонка и розеток на балконе использовался диф с ограничительным током 6А, для холодильника - 10А, для варочной(куда подведен кабель 6 квадратов) - 32А, на все остальные розеточные линии - 16А(розетки и не рассчитаны на больший ток). Для световых линий использовались автоматы на 6 и 10 ампер.
Сечение проводов подбиралось сообразно нагрузке и существующим стандартам: на световые линии - 1.5 кв.мм, на розеточные - 2.5 кв.мм, для варочной на кухне - 6 кв.мм, для подключения КУП в санузле - 4 кв.мм.
Инструменты.
Так получилось, что для разводки электрики и сборки щитка я прикупил два инструмента: Weicon Multi Stripper No400, а затем, для возможности обжатия наконечников НШВИ, и KBT WS-04.
Я даже хотел было написать небольшой обзор-сравнение этих двух инструментов с кучей фотографий, но не стал, потому что в процессе монтажа несколько раз менял мнение об их работе. Если коротко, Weicon я больше использовал при сборке щитка, когда надо было аккуратно обрезать провод или снять изоляцию, а с помощью KBT обжимал наконечники и использовал во всех других случаях. У Weicon особо понравился нож - очень острый, с двумя косыми лезвиями, и им удобно резать кабель, особенно с многопроволочными жилами. C помощью KBT немного быстрее снимать изоляцию, но он её разрывает, а Weicon режет, поэтому можно выбирать, где нужна скорость, а где - аккуратность. С помощью Weicon можно также разрезать изоляцию вдоль кабеля, но иногда при этом можно надрезать изоляцию проводов, поэтому нужен больший опыт, а я этой возможностью пользовался достаточно редко. В общем, пригодились оба инструмента.
А вот пример того, какими каракатицами выглядели зажатые наконечниками НШВИ провода, которыми соединялись элементы щитка:
Для сборки щитка использовался провод ПВС 6 кв.мм разных цветов.
Подключение собранного щитка.
Параллельно работе по растяжке кабелей, укладке стяжки и штукатарки, сборке щитка, организации водопровода, канализации, укладке плитки, установке сантехники в санузле (об этом когда-нибудь сделаю отдельный пост), шла подготовка к переезду. Так получилось, что новый щиток я уже установил по уровню на своё место, закрепил саморезами, замазал Родбандом пустоты, но еще не успел подключить, когда мне пришлось уже заехать в свою квартиру. Привез утром с водителем свои вещи, затащил все сумки в квартиру, поставил их посреди комнаты и побежал на работу. А вечером, уже затемно, пришел домой, надел налобный фонарик и начал подключать щиток. При этом еще было неизвестно, правильно ли он был собран, ведь делал-то я это в первый раз. Жителям дома напротив было, наверное, забавно наблюдать, как некто бегал из комнаты в комнату в темноте с фонариком на лбу.
Толстую жилу вводного кабеля проблемно подключать вместе с несколькими многопроволочными проводами разного сечения к одному клеммному контакту контактора, поэтому я заранее закупил специальные соединительные клеммы на DIN-рейку. Точное название - "Клемма ZS10-BL проходная винтовая 508020 синяя 10мм2 ширина 8мм (ABB)". Клеммы взял синего и серого цвета(белого не было), соответственно, для подключения ноля и фазы. При этом жесткая медная жила ввода коммутируется с гибким проводом, обжатым НШВИ, который уже легко затягивается с другими гибкими проводами в клеммном контакте контактора.
Когда вводный кабель был подключен, я пошел к этажному щитку, включил там свой входной диф.автомат и вернулся к себе в квартиру. Пока шел, услышал щелчок. Войдя, увидел, что белая лампочка на вводе горит, а зеленая на выходе - нет. Оказалось, что реле напряжения сразу же после включения сработало и отключило нагрузку в квартире - у меня немного повышенное напряжение. Поднастроил верхний порог реле, и питание подалось. Ура, подключение состоялось! Оставалось еще собрать столик, подключить компьютер и добраться до постели (старая входная деревянная дверь с матрасом).
Упомяну про еще один момент, касающийся реле напряжения F&F CP-721. На форумах описано немало случаев, когда это реле начинает гудеть после определенного времени службы. Мне оно приглянулось тем, что имеет крупный и информативный цифровой индикатор напряжения. При первом же включении реле загудело, но почти сразу перестало, и могу сказать, что у меня оно по-прежнему работает бесшумно, хотя уже прошло около года с момента подключения щитка.
Борьба со спрутом.
Мне еще нужно было подключить остальные кабели - до этого работали только старая световая и две розеточные линии. Вот так укрощался спрут из кабелей (у CS это называется укрощение Ктулху):
А здесь он уже укрощён:
Так выглядит полностью подключенный щиток:
В верхней DIN-рейке я оставил место для подключения автомата, если надумаю ставить кондиционер, и подвел для этого провода. Позже мне это действительно пригодилось - кондиционер я установил и подключил. А вот розеткой я так и не воспользовался. Возможно, в будущем я её уберу и поставлю на это место диф.автомат для кондиционера (взамен автомата).
Если не ошибаюсь, щиток у меня используется ABB 12066 EUROPA на 36 модулей. Я изначально хотел такой щиток с темной прозрачной дверцей, чтобы сквозь неё можно было видеть лампочки и другие индикаторы. Ночью две светодиодные лампочки светят довольно ярко, освещая пространство, потребляют по 2 Ватта.
На этом описание замены щитка завершу. Всех деталей, наверное, я здесь указать не смог, всех интересующихся практическими аспектами электрики я бы отправил на сайт cs-cs.net. Ну, а мой ремонт еще совсем не закончился, и я ещу продолжу создавать на эту и другие темы новые посты.
Был тут =) Заценил. Всё ОХРЕНЕННО и аккуратно! респект!
ОтветитьУдалитьА в розетку потом ткнуть LEE-230 со свободных денег.
О, звучит и выглядит как знак качества :)
ОтветитьУдалитьСпасибо, что зашел и спасибо за совет с лампочкой - очень интересно, возможно, позже прикуплю и попробую в деле.
Весьма, весьма похвально) Но, блин, УЗМ-51 рулит, а эту релюху - как вольтметр. Ну и рубильник этот не доставляет - OT лучше. Но, в целом - приятное впечатление =)
ОтветитьУдалитьДа, я посмотрел - OT покруче будет. Но мне и этого рубильника достаточно, им редко приходится пользоваться, например, когда уезжаю куда-то. Ну, еще полезно отключать, когда со "световыми" проводами надо что-то сделать. А то постоянно забываю об этом: обрезаю кабель при отключенном автомате (а земля-то и ноль по-прежнему подключены), провода закорачиваются, при этом срабатывает диф в этажном щитке. А так, если надо отключить линию, то просто диф отрубаю (не зря же столько их поставил в щиток!).
ОтветитьУдалитьПо реле... Может и не следовало заморачиваться с контактором, обойтись без частично отключаемой нагрузки и использовать указанное мощное реле. Ну, работает и ладно, циферки показывает, не жужжит :) Я доволен, к тому же мне еще до черта по остальному ремонту делать.
Да там контакт подвижный просто лежит на клеммах, не будучи с ними никак соединенным. Вон, CS писал про это. Ну да ладно, не кошмарю, просто для поддержания темы - даже рубильники ДЭК/ИЭК, скопированные со Шнайдера, имеют мостиковый контакт и большую надежность при цене в 100-130Р))
ОтветитьУдалитьЯ после установки противопожарного УЗО 100мА сталкивался с такими отключениями) Начал в квартирном щитке кабели переподключать, нулем задел динрейку - на ней земляной клеммник, с этой динрейкой контачащий. "О! Работает УЗО! =))" - и в подъезд.
Про УЗМ. У меня оно тоже работает с контактором. Но у меня два щитка и два вводных кабеля - кухня-лоджии/остальное. Оба проходят через основной щиток. Оба проходят через контактор, управляемый одной УЗМкой (плюс, я могу выщелкнуть сразу оба щитка с порога общим рубильником - отключится ввод 1, реле напряжения на нем и, соотв., контактор отключит все). Да и просто - я за брутальность и к какому-то мелкому реле внутри УЗМ у меня доверия нет. Релюха (у меня она вольтметр) F&F как-то слегка попискивает, но меня это не беспокоит. А УЗМ - тикает :)
http://fotkidepo.ru/?id=photo:937170
Круто. Вот взглянул на картинку и сразу вспомнил, что у меня еще надписей путевых не хватает в щитке - постоянно приходится в схему заглядывать, куда какая линия подключена. Хотел принтер купить для этикеток, чтоб в несколько строк надписи делать, пока не до него просто было. А так, на работе есть такой принтер, но печатает только в одну строку и только на латинице, можно и на обычном лазерном напечатать и приклеить. Пока не определился с этим.
ОтветитьУдалитьДа ну, еще принтер для этого покупать :) Мне CS как-то в аське свой метод объяснял - этикетки - в Visio. Ну а распечатал я на обычном лазерном МФУ. Можешь их еще и заламинировать как-нибудь :)
ОтветитьУдалить