Сейчас опишу, как монтировал подвесной потолок в прихожей. Ну, во-первых, сразу может возникнуть вопрос: почему именно подвесной потолок использовал, а не натяжной или просто покрытый штукатуркой, а также - почему только элементы звукоизоляции (ЗИ)? Здесь все просто. Если хочется покоя и тишины, и есть осознанное желание это осуществить в своей квартире, то нужны ЗИ - технологии и решения. А отсюда следует, что будет применяться подвесной потолок, потому что все другие решения в данном смысле бесполезны. Почему только элементы, а не полноценная ЗИ? Потому что последнюю желательно применять в жилой комнате, а в других помещениях можно сэкономить. Кроме того я использовал встраиваемые светильники, которые немного снижают ЗИ.
Применял материалы и решения ООО "Акустик Групп". На их сайте можно скачать альбом схем, из которых можно выбрать подходящую. Об отличиях своего подвесного потолка с оригиналом скажу немного ниже.
Чем занимаются в первую очередь - потолком или стяжкой? Мне кажется, строители обычно укладывают стяжку по всей квартире, а потом уже отделывают потолки и стены. Во-первых, это самая грязная, тяжелая и мокрая работа. Во-вторых, ходить по выровненной поверхности, где не за что запнуться, гораздо удобнее.
У меня не было возможности сразу выровнять полы по всей квартире, тем не менее в прихожей начал работу с растяжки электрики и укладки стяжки.
Кувшинчик здесь используется для поливания стяжки в течение первой недели после укладки.
Далее повесил временную лампочку, чтоб было какое-то освещение рабочего места:
Заранее в блокноте нарисовал схему размещения потолочных подвесов и закупил все необходимые материалы. Отметил ручкой на потолке места для их крепления, используя свой лазерный нивелир.
Что надо учитывать при расчете? Используем данные из альбома схем. Непосредственно к подвесам "Виброфлекс-К15" будут крепиться главные профили 60x27, шаг между которыми 600 мм, а расстояние между двумя подвесами на одном профиле - 800-900 мм. Перпендикулярно первому уровню профилей через специальные двухуровневые соединители устанавливается ряд второстепенных профилей с шагом 400 мм. Этот размер кратен ширине листов ГВЛ/ГКЛ, которые будут крепиться к этому уровню. Если она 1200 мм, то шаг 400 мм позволит крепить лист в четырех местах. Крайние подвесы должны находиться не дальше 150 мм от стен.
Конечно, площадь конкретного помещения может отличаться от других. Я решил, что главное - сохранять размер шага 400 мм второстепенных профилей, к которым непосредственно крепятся листы обшивки. Размеры между подвесами первого уровня можно изменять, стараясь все-же придерживаться рекомендаций. В этом случае можно проверить получившуюся нагрузку, разделив общий вес подвесного потолка, просуммировав массы отдельных комплектующих, на количество требуемых подвесов. В альбоме схем указано, что вес номинальной нагрузки "Виброфлекса-К15" - 15 кг. То есть при данной нагрузке его акустические характеристики имеют лучшие значения, и это значит, что вычисленная сумма не должна быть много больше или много меньше этой цифры. В противном случае, надо все пересчитывать.
Дождался выходного и начал по нанесенным меткам бурить отверстия. Хорошо, когда арматура в потолке проходит на некотором расстоянии от поверхности. Иначе приходится по нескольку раз переносить подвес и сверлить заново. После того как отверстия готовы, можно приступать к работе с кувалдой, забивая клин-анкера, намертво закрепляя подвесы в потолке.
В это время все соседи офигевают от грохота. У меня новостройка, поэтому люди к ремонту относятся более-менее терпимо, главное - чтоб призводился в разрешенное и рекомендованное время дня. В данном случае, я установил 20 подвесов, это соответствует 40 отверстиям, пробитых перфоратором, и столько же забитых анкеров.
Далее нужно крепить первый уровень потолка. Если длины профилей не хватает, чтоб покрыть расстояние от стены до стены, можно соединить отдельные отрезки с помощью специальных удлинителей.
Двухуровневые соединители нужно установить, пока профиль еще лежит на полу:
Как видно на картинке, старался соблюдать шаг в 400 мм между соединителями.
У меня имелись в наличии две стремянки. Поскольку работал один, приходилось расставлять обе под противоположными краями профиля. Вначале поднимал профиль и закреплял один его конец с помощью куска провода в "ушках" Виброфлекса, потом - также второй конец. После чего, ориентируясь на луч нивелира, закреплял короткими саморезами (некоторые их называют клопиками) профиль в подвесах. Самое неприятное - когда профиль проходит вдоль стены на небольшом расстоянии, его нужно закрепить в подвесе, но залезть туда с шуроповертом нельзя, а отверкой крутить неудобно. Приходилось вначале подвешивать его на проводках, намечать отверстия ручкой, снимать, делать отверстия сверлом малого диаметра, потом снова поднимать и вворачивать саморезы. Не знаю, как бывалые мастера в таких случаях поступают. У меня есть специально купленная для работы в местах с неудобным доступом короткая отвертка длиной сантиметров 8-10. Позже я купил еще крутилку с трещеткой.
Ну, так или иначе уровень главных профилей установлен:
Свисающие концы Виброфлексов можно подогнуть или обрезать. В данном случае я их и подрезал немного, и подогнул:
Второстепенные профили размещаются перпендикулярно первому, защелкиваясь в соединителях. Никакие элементы подвесного потолка не должны касаться непосредственно стен. В альбоме схем концы профилей заводятся в специальный профиль 27x28 вдоль стены, чтоб обеспечить, как я понял, ровную поверхность. Я его не использовал, поскольку и так получалось более-менее ровно.
Прежде чем крепить листы обшивки, по периметру помещения наклеивается лента "Вибростек" в два слоя, она будет демпфировать передачу звуковых волн между листами и стенами.
Между собой и к стене лента "Вибростек" приклеивается герметиком "Вибросил". После обшивки листами ГВЛ/ГКЛ лента подрезается под углом 45 градусом и эта щель по периметру всего потолка замолняется "Вибросилом", полностью герметизируя потолок от проникновения волокон "Вибростека" и акустической ваты в жилое помещение.
Далее все пространство в потолке между профилями закрывается шумопоглощающими плитами "Шуманет-БМ". Я использовал в прихожей только один слой, хотя в альбоме схем упоминается два или даже три. Дополнительный слой потребовал бы увеличить высоту потолка на 5 см. Как уже говорил, для прихожей хватит, в жилой комнате буду делать по всем правилам. Ниже показана часть потолка непосредственно перед входной дверью. В центре свисает кабель освещения, его место нужно точно знать, чтоб потом проделать дырку в обшивке, найти его и не повредить. Справа висят провода радио и противопожарной защиты. Застройщиком последняя так и не была подключена. Кроме того у меня почти все стены из гипса, гореть нечему. А радио я не пользуюсь. Когда потолок был готов, эти провода так и остались там в свернутом виде.
Наступил этап обшивки. Используются два слоя листов - гипсоволоконных (ГВЛ) 10 мм и гипсокартонных (ГКЛ) 12,5 мм. Я долго изучал вопрос подъема таких габаритных и тяжелых листов к потолку. В результате сколотил из оставшихся стоек коробки от старой входной двери, кусков профиля и отрезков досок две распорки. С их помощью и обшил потолки по всей квартире (кроме санузла).
По весу листов... Лист ГВЛ 2500x1200x10 весит 36 кг, ГКЛ 2500x1200x12,5 - 29 кг. В моем доме грузовой лифт не вмещает листы длиной 2,5 м, их приходилось обрезать до подъема в квартиру. В идеале, конечно, нужно покупать листы длиной 2м, но не всегда получалось заказать то, что нужно. Обычно покупал сразу несколько позиций материалов, а размер листа 2500x1200 - самый распространенный. Обрезки не пропадали - тоже шли в дело.
Начал обшивать потолок. Подготовил шуроповерт, саморезы (тип MN - для ГВЛ). Расположил распорки, обрезал лист ГВЛ до нужных размеров, вставил один его край в щель между распоркой и профилями. При первой же попытке поднять за другой край лист сломался пополам. Хорошо, что обошлось без травм. С этого момента решил везде ГВЛ резать на две части. Закрепил половинки по-очереди на распорках под потолком и закрепил саморезами:
Вот так выглядит работа с распорками:
Забыл сказать, что до начала обшивки желательно на стенах фломастером или мелом начертить метки параллельно каждому второстепенному профилю. Когда лист расперт под потолком, профили закрыты, не видно, куда вкручивать саморезы. Поэтому по меткам на противоположных стенах устанавливаем лазерный нивелир и вдоль полученной линии можно работать шуруповертом. Я обычно вкручивал саморезы то правее, то левее линии - лесенкой. Вот вид поближе, на нем можно разглядеть красную линию от нивелира:
ГВЛ продаются с зауженными кромками. Там, где лист самостоятельно режется на части, смежные края желательно подрезать для того, чтобы потом загрунтовать и замазать стык шпаклевкой. Я использовал нож. Позже купил кромочный рубанок, понял, что это была пустая трата денег. У меня еще был ручной традиционный рубанок, вот им потом края ГВЛ и обрабатывал.
Первый слой из ГВЛ закончил, заполнил все стыки шпаклевкой, большие щели между листами и Вибростеком обработал Вибросилом. Второй слой из гипсокартона должен распологаться так, чтобы закрывались стыки вышележащих листов. С ГКЛ работать проще - он не такой хрупкий и жесткий, как ГВЛ, вот ниже целый лист висит в воздухе и не ломается:
Этот же лист, но закреплен саморезами. Можно увидеть вышеупомянутые метки на стенах:
Ну, и так остальная поверхность потолка закрывается ГКЛ, после чего грунтуется. Стыки листов, а позже и все пространство обрабатываются шпаклевкой в несколько слоев. Затем стык между стеной и потолком закрывается декоративным полиуретановым бордюром (карнизом). Сверлятся отверстия под светильники, края этих отверстий силиконятся герметиком. Потом наступает этап окраски: вначале бордюра - кисточкой, а потом валиком - всей поверхности потолка. В конце устанавливаются светильники и клеятся обои. Я здесь на этих этапах останавливаться подробно не буду, опишу в другом месте. Покажу только несколько сохранившихся снимков с комментариями.
Элементы карниза в углах надо было распиливать под углом 45 градусов, для этого использовал стусло и обычную ножовку:
На внутреннем углу под потолком на специальный клей для полиуретана крепится одна часть бордюра,потом вторая.
Так выглядит склеенный внутренний угол. Когда покроется несколькими слоями краски, трещин и прочих мелких дефектов поверхности будет не заметно.
На внешнем углу стыки немного хитрее. Главная сложность - представить, как элементы будут выглядеть в пространстве, а только после этого обрезать бордюр в стусле. Ошибиться легко.
Ну, а обрамление бордюром колонны под потолком еще хитрее. Иногда подолгу соображаешь, как все это вместе будет смотреться при склеивании. Несколько раз переделывал.
После окраски и поклейки обоев эти элементы выглядят так:
На самом деле это не совсем колонна - просто торец стены, разделяющей кухню и зал.
Готовый подвесной потолок с элементами ЗИ сейчас выглядит вот так:
Всего восемь встроенных светильников, из которых три включаются непосредственно у входной двери, а "змейка" из пяти штук - слева от двери на снимке. Шкафов никаких пока нет, когда появятся, светильники будут делить свободное пространство потолка симметрично. Турник - обязательная вещь в квартире.
Оправдала ли себя ЗИ? Должен сказать, что все смежные с потолком стены не звукоизолированы, поэтому свободно распространяют структурные шумы. Поэтому эффект от ЗИ потолка есть, но не такой большой как в помещении, обустроенном по принципу "комната в комнате". Но без нее было бы хуже. Описание полноценной ЗИ еще впереди.
Комментариев нет:
Отправить комментарий