Немного затянул я с последней частью описания ремонта санузла. Сейчас наверстаю упущенное... Здесь буду описывать установку двери, экрана под ванну и короба для труб под умывальником.
Установка дверей для меня, как и многое другое в ремонте, было делом незнакомым, поэтому пришлось почитать разные материалы и познакомиться с чужим опытом в интернете. Всего для квартиры мне было нужно 4 двери, из них две должны были иметь приличные звукоизолирующие характеристики, и их пришлось заказывать отдельно (о них как-нибудь в другой раз), а остальные две я приобрел с очередным большим заказом вместе с другими материалами.
Итак, в прихожей в упаковке стоят две недорогие двери отечественного производства с иностранным названием "Dariano Porte (Премьера)" в расцветке "Ясень золото". Почему выбрал именно эти? По цвету, цене и размеру. В магазине, в котором уже до этого делал несколько заказов, порекомендовали, сказали, что по этим дверям нареканий нет.
Читал в интернете, что люди врезают замки и петли, прислоняя дверь к стене, стараясь ее не поцарапать, или укладывая на пол. Но это же ужасно неудобно! Решил сделать подставки из подручных материалов и отходов. Пригодились обрезки досок, которые использовал для полок в кладовке, и профилей. Скрепил это все разными саморезами, внутреннюю поверхность покрыл мягким материалом, используемым в качестве подкладки под ламинат. Поскольку дверей нужно устанавливать несколько, лучше уж подготовиться заранее, создав подобные приспособления, чем гнуть спину и прыгать, чертыхаясь, с инструментом по полу.
Теперь можно установить дверное полотно и начать врезать петли:
Петли размещают на расстоянии 20 см от верха/низа двери. Использовал универсальные стальные петли. Кстати, через некоторое время после установки дверей, они начали скрипеть, пришлось смазать. Похоже, хранятся петли до продажи какое-то время, лучше их сразу смазать до врезки.
Знаю, мастера используют фрезер для подготовки мест установки петель и замков. У меня его не было, и покупать особого смысла - тоже. Заранее подготовил набор стамесок, накануне потратив время на их заточку. Алгоритм врезки такой: расмещаем половинку петли на торце двери, делаем разметку, наколов шпон шилом или пометив карандашом, насверливаем пару отверстий сверлом малого диаметра и крепим ее двумя саморезами - этого достаточно, чтоб петля не сдвигалась при нажиме. Далее прорезаем по периметру шпон тонким острым ножом. После этого выкручиваем саморезы, и работаем стамеской.
Делать это надо аккуратно. Я слегка попортил края шпона на первой петле, потом пошло получше. Как советуют опытные мастера, не надо стремиться к тому, чтобы петля размещалась заподлицо с материалом двери, лучше пусть первая немного возвышается, скажем, на пол-миллиметра над шпоном. В дальнейшем, в случае проблем при установке, можно будет часть материала под одной из петель выбрать стамеской.
После того как места установки петель готовы, можно приняться за врезку замка (защелки). Читаем инструкции к закупленным деталям, не доверяем написанному, перепроверяем все с помощью линейки и штангенциркуля. После чего наносим разметку.
Чтоб получить относительно ровную полость под замок, вначале сверлом до дереву наделал как можно больше отверстий чуть меньшим диаметром, чем нужно. Потом стамесками разного размера начал понемногу выдалбливать древесину. Боялся ошибиться, поэтому работал медленно. Еще нужно проделать отверстия под ручку и защелку. Поскольку шпон отслаивается при любом неаккуратном движении сверла/стамески, лучше сначала зазенковать предполагаемое место выхода сверла с противоположной стороны дверного полотна или просто прорезать ножом.
Самодельные подставки оказались весьма кстати. Работал медленно, не представляю, как бы я мучался без них. Вполне возможно, мастерам они не нужны, поскольку все происходит быстро, ну, это не мой случай.
Зато врезку второй половины петли при соединении коробки с полотном удобнее делать на полу. Поэтому положил дверь через подложку на другие подставки из коробок с ламинатом.
Это самая сложная часть установки двери. Нужно точно рассчитать, чтобы полотно при закрывании слегка касалось уплотнителя, а в конце - плотно в него упиралось торцом. Может получиться так, что между уплотнителем и полотном останется зазор, что сведет на нет изоляцию звуков, запахов и т.д. Другой крайностью будет зажим уплотнителя (вместо касания) полотном к коробке, что вообще не даст полностью закрыть дверь. Короче, принцип "семь раз отмерь - один отрежь" здесь очень актуален.
Алгоритм тот же: наживляем петлю, размечаем и обрабатываем стамеской. Только по месту здесь прорезать шпон неудобно, поэтому я вначале наметил карандашом, потом раскрутил саморезы и наполу уже долбил коробку стамеской.
Кстати, на картинке видно, что я использовал для временного крепленяя черные саморезы. Это делал потому, что приходилось их вкручивать, выкручивать несколько раз, а родные идущие в комплекте с петлями саморезы довольно хилые и на их шляпках легко сорвать шлицы. Золотые вкручивал уже после установки двери, по одному заменяя более крепкие черные.
Картинка хорошая, но, насколько помню, вырубал стамеской паз, положив створку коробки на пол, поскольку конкретно этот верстак довольно сильно шатается при ударах молотком.
Иногда доходит до смешного, когда забываешь, где низ двери, а где верх - можно перепутать место обреза коробки. Один раз я так ошибся, к счастью, стоек коробки мне хватило, ведь некоторые из них режутся на части (для верхней перекладины), поэтому покупаются с небольшим запасом.
Для запила под 45 градусов я купил поворотное стусло. Выяснилось позже, что получаются неидеальные углы. Лучше б потратил больше и купил циркулярную пилу небольших габаритов - в продаже можно было найти. Как я ни старался, все равно при соединении стоек коробки и наличников между собой, получались небольшие зазоры, которые пытался устранить болгаркой с наждачным кругом, а в конце концов решил заполнять герметиком похожего цвета (после установки двери). Когда стойки коробки тщательно отмерены и обрезаны, укладываем их на пол, подгоняем, насверливаем места стягивания их между собой саморезами.
Далее на лежащей двери расположил стойки коробки. Закрепил петли саморезами. Кстати, необязательно в этот момент заворачивать все, дверь не очень тяжелая, остальные можно завернуть уже после запенивания коробки.
Надо помнить, что между полотном и коробкой должен быть зазор 2-3 мм, причем со стороны замка его лучше не делать меньше 3 мм. Наклеил малярным скотчем подкладки, чтоб этот зазор был. Стянул верх и низ коробки с дверью тем же скотчем в несколько слоев, а верхние части стоек между собой - саморезами по насверленным ранее отверстиям. Надо только быть осторожным при переноске - скотч может легко порваться, потому что полотно короче стоек, а вся конструкция пока довольна непрочная.
Да, забыл еще сказать, что стены дверного проема в местах крепления коробки я заранее укрепил кусками швеллера толщиной в несколько мм. Имевшиеся части были большими, поэтому их пришлось распилить так, чтоб хватило по три штуки с обоих сторон. Затем проделал сверлом по металлу отверстия достаточно большие, чтоб не промахнуться потом в них саморезом. Выдолбил в стене пазы, чтоб вставить эти куски швеллера, закрепил, замазав шпаклевкой.
Для чего это все нужно? ПГП сделана из гипса, который достаточно хрупок, толщина стены 80 мм. Если вворачивать в торец такой стены длинный мощный шуруп, она может расколоться. Трещины также могут возникнуть в процессе эксплуатации, если сильно хлопать дверью. Так что лучше подстраховаться, укрепив края стен такими крепкими скобами. Конечно, перед вворачиванием саморезов надо вначале проделать отверстие сверлом меньшего диаметра.
Перед установкой двери в проеме нужно запастись клиньями, можно наколоть кусок доски на много частей. Может получиться также забавная ситуация, когда дверь вставили, а инструмент забыли с другой стороны - как у волка в "Ну, погоди!", заложившего кирпичом проем стены.
Когда коробка с полотном расположены в проеме, можно закрепить их одним клином, например, сверху, чтоб ничего не упало, потом уже не торопясь можно стругать другие клинышки, постоянно проверяя и выравнивая короб со всех сторон с помощью уровня. После расклинивания, дверь можно аккуратно раскрыть. У меня под дверью предусмотрен зазор в 10 мм для вентиляции (и я бы сделал его даже больше, если б начал заново), поэтому я подложил кусок ГВЛ ровно такой же толщины под полотно, кроме того он подрезан по длине так, чтоб распирать стойки коробки. Иначе при раскрытии двери клинья могут немного сдвинуть противоположные стойки. При этом вся конструкция держится достаточно стабильно и ровно. Под само полотно, как видно на фото, тоже подложил кусок ГВЛ.
Теперь нужно просверлить коробку и часть стены ровно через отверстие в куске швеллера. Высоту каждого отверстия я заранее замерил, теперь только отмечал на стойках и сверлил. После этого брал сверло большего диаметра (по размеру шляпки самореза). Теперь сверлил поверх только что проделанного отверстия, но только коробку и на небольшую глубину. После чего уже брался длинный саморез и вворачивался сквозь стойку и швеллер в стену. И так шесть раз - по числу моих скоб. Шляпки саморезов в отверстиях можно впоследствии замазать, например, герметиком.
Теперь дверная коробка расперта с одной стороны клиньями, с другой - саморезами. Ее никуда уже не сдвинуть, стоит крепко. Осталось только снова закрыть дверь вместе со всеми прокладками для зазоров и запенить щель между коробкой и стеной. Использовал пену Soudal Professional с низкой степенью расширения. Можно найти на строительных рынках. Через час - другой пена подсохнет, можно дверь открыть.
Дальше можно приниматься за установку доборов. К моей двери все компоненты шли телескопические, то есть позволяющие их крепление стык в стык с помощью пазов. Доборы ставят со стороны, противоположной открыванию полотна, чтобы дверь можно было распахнуть на угол больше 90 градусов. Толщина стены у меня довольно мала. Доборы необходимы, но их нужно уменьшать.
Пришлось вначале лобзиком распилить добор вдоль, а потом электрическим рубанком выбрать часть материала (в данном случае, МДФ). Рубанок позволяет это делать с помощью специальных ограничителей:
Сначала включил рубанок и попробовал строгать, поднимается довольно мелкая пыль МДФ, поэтому достал свой строительный пылесос, подсоединил. После этого пыли почти не было.
После обработки добор выглядит очень хлипко и легко может сломаться. Позже мне довелось устанавливать другую дверь, и работать с обычными нетелескопическими дверными элементами мне понравилось больше.
Добор устанавливается в стойке коробки, а в него уже крепится наличник. Теперь настало время для их подрезки. Как я уже говорил, у меня есть поворотное стусло, на нем и пилил.
Здесь я примеряю наличники. Поскольку доборы держат довольно слабо, слева и справа промазал герметиком - для надежности:
Это уже полностью готовая дверь. Обои уже поклеены. Наличники с этой стороны двери заходили в пазы коробки очень туго, приходилось их еще и шкуркой обрабатывать. В общем, не понравились мне эти телескопы. Да, в левом верхнем углу забыл щель промазать герметиком...
С внутренней стороны санузла доложил плитку над дверью, замазал затирку и закрепил наличники. Щели между стойками коробки и между наличниками замазаны герметиком.
Как видим, не так и ужасно все выглядит. Все элементы надежно закреплены, и ничего не болтается.
Под дверью надо было как-то обработать порог. Перепад уровня пола между санузлом и прихожей у меня где-то 2 с небольшим см. Был закуплен и установлен вот такой уголок без отверстий. Посажен на герметик. Все щели между полом и коробкой, доборами и наличниками опять же промазаны герметиком, чтоб не попала влага, пыль и т.п.
Кроме установки двери мне еще нужно было завершить этап укладки плитки, установив под ванну экран, а под умывальник - короб вокруг труб. Я долго откладывал этот момент, поскольку были более важные дела. А тут решил довести ремонт в санузле до конца и взялся за дело.
Сложность состояла в том, что нужно было разместить два невидимых люка (один - для обслуживания слива-перелива, другой - для хранения под ванной разных вещей - не пропадать же зря свободному месту!), предусмотреть снизу выемку для удобного хождения (чтоб ноги не упирались, когда наклоняешься над ванной), предусмотреть все окружающие элементы и раскладку плитки с учетом перечисленного, а это не так просто, как кажется. Поэтому я пол-дня рисовал схему, несколько раз переделывая ее. И даже после этого немного ошибся на несколько мм, которые пришлось устранять потом небольшим увеличением плиточных швов.
Для каркаса использовал профиль 27x28. Верхнюю часть установил достаточно быстро, закрепив слева и справа к стенам.
Нижнюю часть собирал из нескольких элементов профиля 27x28 и 60x27. Как видно на рисунке, у обоих отрезков 27x28 подрезаны полка и стенка, а вторая полка подгибается в четырех местах, чтоб уменьшить трудоемкость сборки этой мини-конструкции.
Для обшивки используется, как и для всех других каркасов коробов в санузле, влагостойкий гипсокартон:
Далее разместил нижнюю часть каркаса экрана точно под нижней, совместив заранее насверленные в плитке и стяжке отверстия с дюбелями с отверстиями в профиле. После закрепления ее саморезами в направляющие вставил и закрепил стоечные элементы из профиля размером 27x28 и 60x27. Теперь можно вставить люки и закрепить их к этим вертикальным отрезкам. Поскольку промежуток между стойками из профиля 27x28 довольно большой, добавил еще кусок 60x27 между ними - для надежности.
С каркасом короба для труб вопросов меньше. Собирается и крепится к полу, стене и частично - к стоечному профилю 60x27 каркаса экрана ванной.
После чего оба каркаса из профилей обшиваются гипсокартоном:
Сохранилось фото вот такой странной детали из ГКЛ. Конечно, это выпилено лобзиком - ножом вырезать не получится. А конкретно этот кусок гипсокартона установлен в самом левом углу экрана, обрамляя левый лючок.
Ну, а дальше достал свой электрический плиткорез и пошумел некоторое время, получив в результате необходимые облицовочные элементы каркасов. Замесил клей, положил плитку. Заполнил щели затиркой. Естественно, не все - надо оставить возможность люкам открываться! После высыхания затирки щели вокруг люков заполняются герметиком, а на другой день прорезаются острым тонким ножом. На картинке ниже видно, что цвет герметика немного более темный, чем у затирки. Все люки в санузле открываются с помощью специальных присосок, идущих в комплекте, которые, надобно сказать, совершенно отвратительно продуманы, поскольку почти сразу выпадают из корпусов своих держателей, и приходится придумывать, как их закреплять.
Щель между ванной и плиткой, конечно, тоже заполнена герметиком.
При укладке плитки на коробе под умывальником допустил пару "косяков". Как видно на фото ниже, левый элемент ввиде буквы Г получился нецельным (из двух частей), а справа - тонкие подрезки. Либо у меня уже плитка заканчивалась, и приходилось экономить, либо просто поленился. Но в целом на эти мелочи уже не обращаю внимания - они не так и заметны.
На ступеньку этого короба всегда можно что-то положить. Прогулке по помещению и подходу к умывальнику или ванне никак не мешает. Открыванию лючка, который облицован справа ровно одной целой плиткой, для обслуживания слива-перелива ванны не препятствует. Теперь представьте, что я бы врезал трубы в стену (замоноличивал, как говорят), и не было бы у меня этого короба. Нарушил бы кучу строительных норм, ослабил бы стену, звукоизоляцию смежных с соседями помещений. Да и возни было бы больше с перепиливанием кучи арматурин и штроблением бетона. И какая от этого польза? Никакой.
Довольно масштабным получилось описание отделки санузла, которое пришлось разбить на пять частей. Конечно, многие мелочи я не описывал - либо о них уже забыл, либо они кажутся очевидными - ориентировался на сохранившиеся фотографии, оно и нагляднее получается. Хотя у меня даже сейчас осталось кое-что недоделанным, например, не установлены разные держатели для полотенец, туалетной бумаги, мочалок, подставки для всяких зубных щеток и т.п., нет шкафчика над стиральной машиной. На это просто пока было жалко денег. Ну, это дело наживное...
В следующий раз, наверное, в данной строительной тематике буду описывать установку подвесных потолков и звукоизоляцию помещений.
Остальные части описания отделки санузла можно почитать по ссылкам:
Комментариев нет:
Отправить комментарий