После того как закончил с трубами и коробами, появилась возможность начать выкладывать плитку. Но у меня еще оставался мешок обмазочной гидроизоляции "Гидропласт", поэтому сначала я выкрасил ею стены санузла в тех местах, где будет установлена сантехника, в несколько слоев. Рекомендуется наносить 4 слоя: первый - вдоль стены, второй - поперек, и так далее, дожидаясь высыхания предыдущего. Поверх гидроизоляции грунтовать не нужно, можно сразу наносить плиточный клей.
Необходимо хорошо представлять план раскладки керамической плитки, лучше даже зарисовать. Есть много сайтов, рассказывающих об этом, а также о том, как правильно посчитать необходимое количество плитки до ее заказа, о необходимом инструменте и так далее, так что об этом не буду писать или буду упоминать вскользь.
Очень часто при составлении плана раскладки начинают с учета расположения ванны. В одном из вариантов ванна ставится вплотную к стене, а плитку выкладывают вдоль ее борта. Потом щель между ними заполняют затиркой. Под ванной плитку не выкладывают. Создается впечатление, что плитка не резалась при укладке над ванной. При этом, возможно, придется работать с керамикой, буквально сидя прямо в ванной. Мне больше понравился универсальный вариант без привязки к уровню ванны. Вдоль всего периметра санузла нужно оставить место для первого слоя, а начинать со второго. Настенная плитка кладется в первую очередь - нам ведь не хочется топтаться по готовой напольной. В качестве последней, как правило, используют керамогранит - материал гораздо более твердый и трудный для резки и обработки, чем керамика. Края могут получиться неровными. Поэтому есть смысл выложить настенную плитку, начиная со второго слоя, учитывая высоту цокольного ряда, двух швов и керамогранита, затем наступает черед напольной плитки, а потом только - первого слоя. При этом обычно неровные края керамогранита по периметру помещения накрываются этим первым настенным слоем.
Еще по-поводу затирки... На мой взгляд, для герметизации стыка ванна-стена лучше использовать герметик, который нужно тщательно подобрать по цвету и по свойствам, но никак не затирку. Ведь коэффициенты теплового расширения материалов ванны, стены, плитки, затирки различны. Неизбежно рано или поздно в твердой затирке возникнут микротрещины, начнет проникать влага и образовываться плесень.
Для меня трудным делом было выбрать расцветку, бордюр, декоры и т.п. Долго лазил по интернет-сайтам в поисках нужного расклада. Я примерно представлял, что мне надо: низ ванной должен быть темно-коричневым, верх - более светлым. Потом наткнулся на коллекцию, в которой имелись все эти элементы, и они были подобраны по фактуре, расцветке - "METROPOL Pisa". Только потом посмотрел на цену, и она мне не понравилась. Но подумав, все-таки остановился на данной коллекции. На всю плитку денег не хватило, поэтому пришлось позже докупать керамогранит из этой коллекции на пол. Первую часть плитки заказал, мне ее привезли, а я поднял до кавартиры. Общий вес был около 500 кг, к счастью, лифт к тому времени уже давно работал.
Итак, отсчитываю высоту от пола до второго слоя и креплю профиль 27/28, плитку выкладываю от центра, по краям не должно быть обрезков меньше половины целых.
Клей применял UNIS "Гранит". Не было надобности покупать именно этот, позже я выяснил, что работать с UNIS "Плюс", например, гораздо удобнее - у него пластичность лучше. Просто "Гранит" имел большую прочность, поэтому я его и выбрал. В его консистенции явно присутствовал песок с большим размером крупинок, поэтому замешивать и размазывать готовый клей было немного сложнее, чем UNIS "Плюс".
Да, еще одно отступление от темы... На картинке видно, что трубы поднимаются к месту будущей стиральной машины (СМ) довольно высоко. Зачем это сделано? Я понятия не имел, какая СМ мною будет куплена в будущем. Разные модели имеют отличающиеся требования к уровню слива в канализацию. Конечно, желательно знать многое заранее, но было так много неизвестных переменных в уравнении ремонта, что я не мог спланировать буквально все. Конкретная СМ еще не была выбрана. Я прочитал, что в таком случае можно разместить выход канализационной трубы на уровне 60 см над чистовым полом - это универсальный способ, который подойдет практически к любой модели СМ. Так и сделал.
Плитка выбрана достаточно крупная, поэтому работа шла достаточно быстро. Клей наносил и на стену, и на плитку - для лучшей адгезии. Размер крестиков, если не ошибаюсь, - 2 мм.
Здесь уже первая стенка вместе с бордюрами и декорами полностью готова:
Перехожу на перегородку:
Надо признаться, я поначалу высчитывал до миллиметра расстояние между угловыми смежными плитками, до края их не доводил,а сам угол предполагал заполнять затиркой. Потом понял, что это совершенно ни к чему, что так никто не делает. Проще плитки на одной стене заводить прямо в угол, а на другой стене немного отступить (на размер крестика) и продолжать выкладывать. Ну, хуже от этого не стало.
Когда готовился к ремонту, купил станок для ручной резки плитки. Но потом решил, что электрический аппарат мне лучше подойдет и без него иногда просто не обойтись, поэтому заказал и его. Выбрал недорогой плиткорез Энкор "Корвет 461". Так выглядит место работы:
Это так называемый "мокрорез" - у него есть лоток снизу, куда наливается вода. Это позволяет практически избежать керамической пыли. Диск для резки я сразу купил меньшей толщины, чем у того, что стоял изначально - чтоб работа шла быстрее.
Электрический плиткорез позволяет делать вырезы в плитке, которые невозможно сделать ручным. А также дает большую точность при работе и более ровные края резов. Например, можно получить вот такие тонкие керамические палочки:
Вначале я думал, что буду использовать постоянно ручной плиткорез, а электрический - только по необходимости, но, в итоге, всю плитку резал Энкором.
Зато в ручном имелась так называемая "балеринка" - для вырезания отверстий:
У любой плитки есть глянцевая или глазурованная поверхность, которую нужно беречь от сколов. Поэтому при создании отверстий сверху она только надрезается, а основная работа продолжается на нижней стороне.
Балеринка имеет твердосплавной резец, который постепенно погружаясь в материал при вращении, создает бороздку:
Рычаг плиткореза нужно вращать, пока не получим бублик и дырку от него в плитке. Удалось удачно проделать несколько отверстий, после чего твердосплавной зуб отвалился. Пришлось придумывать другой способ. В наличии были копьевидные сверла для кафеля. Вот ими и начал насверливать плитку по кругу нужного отверстия, пока "бублик" не выпадал. У меня были перфоратор и шуроповерт, оба имели возможность сверления, но шуроповерт значительно легче, им и работал.
Самое обидное при работе - когда долго режешь или сверлишь, а потом получаешь трещину вдоль всей плитку, и она раскалывается. Приходится начинать заново, нанося размер, разметку и так далее.
Вот тут вообще сразу четыре отверстия в одной плитке, надо быть вдвойне аккуратным:
Плитку на внешних углах решил резать под 45 градусов, чтоб не использовать никакие пластиковые элементы. Для этого, в том числе, покупал "мокрорез". Диск относительно поверхности стола можно поворачивать на разные углы. После того как попробовал резку под 45 градусов, понял, что это немного не то, что нужно. Все равно образуются сколы. Почитал в форуме, как работают опытные мастера. Многие используют так называемые "черепашки" - специальные сегментированные диски с алмазным напылением и липучкой снизу. Работают ими с помощью болгарки. Пришлось поискать на строительном рынке эти черепашки, купил несколько штук с разным размером алмазного зерна.
Надо принимать в расчет, что черепашкой не получится быстро снять много материала. Скорее, им обрабатывают (полируют) рез до нужного состояния. После нескольких опробованных вариантов я остановился на следующем: включаю электрический станок, веду плитку краем по касательной к оси диска, не задевая ее лицевую поверхность, формируя угол, потом болгаркой с черепашкой его сглаживаю. Надо понимать, что это не является нормальным режимом работы плиткореза, не должно быть больших поперечных нагрузок на его диск, он может просто лопнуть и нанести травмы. Никому не советую так работать. Я просто старался быть аккуратным и осторожным.
Край после обработки плиткорезом получается довольно грубым. Сглаживаю его черепашкой. Затем беру точильный камень и вручную обрабатываю угол с лицевой стороны плитки, чтоб сточить микросколы.
Добавлю еще, что угол плитки лучше сделать больше 45 градусов. Не могу сказать, на сколько точно, просто он должен получиться острым. Мне это показалось более удобным при дальнейшем выкладывании плитки.
Работа пыльная, особенно тут сказывается болгарка с черепашкой - надо использовать респиратор. Ну, про защитные очки я и не говорю - это само собой. А вот перчатки лучше снять, когда включается мокрорез, - может и намотать ненароком на вращающийся диск. Кстати, у меня еще есть строительные наушники - тоже очень полезная вещь - надел, и любой шум не страшен.
Работая, постепенно дошел до короба, и автоматически начал выкладывать плитку. Когда дошел до люка, задумался: а как при такой раскладке она будет держаться на дверце?
Изначально планировал, что двух целых плиток по горизонтали как раз хватит, чтобы закрыть сторону короба. Но не получилось. То ли размер поверхности увеличился из-за того, что алюминиевый уголок отнял миллиметры, то ли не учел запил в 45 градусов, который выступает за край короба. Поэтому вышло так, что двух плиток немного не хватит и нарезал по схеме "1 целая + две половинки". Теперь непонятно, как быть. При таком раскладе правая половинка плитки на люке довольно быстро отвалится - на его дверце должно находиться не менее 50 % плитки, как говорится в инструкции.
Был уже вечер, я остановился, сделал фото и поехал домой. Позже выложил его на форуме и спросил мастеров, какие у меня варианты. Мне посоветовали переделать (это уже и я понял) работу, разместив в углу нарезку, а правее - целые плитки. Теперь надо еще и обшивку части короба менять - плитку от него так просто не отодрать.
На следующий день приехал на квартиру и попытался сбить плитку, нанеся как можно меньше вреда корпусу короба. За ночь клей высох, но еще сохранял некоторую влажность, так что мне удалось обойтись "малой кровью". В некоторых местах пришлось вырвать куски гипсокартона. Я эти места загрунтовал и зашпаклевал. Так что мне удалось сохранить корпус короба. Теперь можно было приступать к нарезке и выкладыванию плитки.
Теперь получилось так:
Целая плитка выложена по вертикали, чтоб чуть выступать за левый край дверцы люка, справа - подрезана до внешнего угла, а слева - небольшая нарезка. По-другому тут никак нельзя было сделать.
С облицовкой теплового короба дело обстояло чуть проще. Там люк был меньше, дверцу покрывала одна целая плитка, а по краям - нарезка:
Дверной проем выложил плиткой, но пока не знал, какова у меня будет его высота, поэтому оставил пустое место:
Больше всего возни было с перегородкой между ванной и СМ.
Здесь надо было сделать кучу подрезок, не говоря о том, что все внешние углы запиливались под условными 45 градусами. Еще и вот эти "бойницы" под потолком много труда и времени заняли.
Вентиляционную решетку я снял почти сразу, как начал ремонт. Пока выкладывал плитку в отсеке для СМ, заметил, что из вентиляционного отверстия регулярно забрасывает в помещение отработанный воздух. Мне это совсем не понравилось. Решил поставить вентилятор с обратным клапаном (ОК). Диаметр металлического рукава, подведенного в санузел был немного больше, чем у купленного устройства. Поэтому вставил кусок фановой канализационной трубы 110 мм и замазал его монтажной смесью. После чего облицевал плиткой:
Пришло время для напольной плитки. Я уже закупил вторую партию - керамогранит. Но еще нужно было подготовить поверхность - нанести гидроизоляцию. Описывал, как это делается, в прошлой части. Наносится "Гидрпопласт" на пол и стены в несколько слоев, между ними наклеивается эластичная лента КНАУФ "Флихендихтбанд":
Я видел в интернете много разных фотографий проделанных работ. Мне не нравится, когда плитку выкладывают по диагонали помещения. Форма керамогранита у меня квадратная, рисунок - рядами таких светло и темно - коричневых кирпичиков. Будет неплохо смотреться, если чередовать ориентацию рисунка плиток вдоль и поперек и выкладывать их в шахматном порядке.
При работе с напольной плиткой очень устают ноги, поэтому желательно иметь наколенники или хотя бы маленький стульчик для отдыха.
Крестики здесь использовал немного большего размера: если для настенной плитки - 2 мм, то для напольной - 3 мм. После того как керамогранит на полу уложен, можно закончить с первым слоем настенной:
Несмотря на то, что я уже потоптался по готовой работе, видно, что темные цвета плитки на стене и на полу совпадают и хорошо сочетаются со светлой на верхней части стен.
А это готовый отсек для СМ:
Теперь дело дошло до работы с затиркой. По своим свойствам затирка бывает цементной и эпоксидной. Выбрал последнее, поскольку в санузле материалы должны быть максимально прочными и долговечными. Если пользоваться душем каждый день, цементная затирка будет постепенно разрушаться и вымываться, и через год-два ее придется менять. Из имеющейся в продаже цветной эпоксидной затирки выбрал Litikol Litochrome Starlike коричневого (С.300) и бежевого (С.250) цветов по два ведерка 2.5 кг для каждого. Для работы необходимо было купить также специальные инструменты этой же фирмы: целлюлозная губка (арт. 217), шпатель со сменной резиновой насадкой (арт. 104), терка с фибронасадкой (арт. 108) (и сменные блоки для нее), очиститель Litonet. Можно было обойтись и без дополнительных трат, но познакомившись с опытом других мастеров на форуме, я все-таки решил приобрести эти вспомогательные инструменты и средства.
По инструкции, надо вскрыть ведерко с затиркой, перемешать содержимое с находящимся там же в пакетике катализатором. Но это довольно большое количество материала. Я не решился так делать. Вместо этого рассчитал, сколько граммов катализатора соответствует общему весу ведерка, далее точно отмерял на весах материал и замешивал грамм по 100, в дальнейшем - побольше.
Дальше действовать надо так: нанести замес на плитку и резиновым шпателем втирать раствор в швы по диагонали на определенном участке, скажем, пол-метра; опрыскать водой из пульверизатора и размыть жесткой теркой из фиброволокна (арт. 108) всю поверхность; затем целлюлозной губкой аккуратно стереть излишки, часто прополаскивая ее в воде.
Весь процесс выглядел немного сложно, я до этого даже с цементной затиркой не имел дело (а с ней работать гораздо проще, как позже выяснилось), но приспособился. Желательно использовать резиновые хозяйственные перчатки, иначе эпоксидная пленка может остаться на руках, застыть и въесться в кожу.
На затирание я потратил целый день. Общая площадь облицованной плиткой поверхности, особенно с учетом перегородки для СМ, получилась довольно большой, поэтому и провозиться пришлось так долго. Фотографий практически не делал - не до них было. Работу закончил в воскресенье. Нужно было еще в течение 24 часов нанести очиститель Litonet и удалить с плитки блестящую пленку - там, где она образовалась при застывании эпоксидного раствора на поверхности плитки и была плохо смыта. Пришлось с утра в понедельник до работы ехать на квартиру и завершать процесс. Потом все-равно пленка местами осталась, и она сотрется только со временем, либо надо хорошо почистить от нее плитку.
Оставалось еще обработать плиточные швы двух люков. Я читал на форуме, что один товарищ и их заполнил затиркой, используя то ли полиэтилен, то ли еще что. Мне кажется, что это неправильно, все равно существует определенный люфт механизмов люка, который может меняться со временем, жесткие края затирки при этом обколются. Лучше применять обычный герметик, только надо правильно подобрать его цвет. Поэтому купил Хенкель карамельного цвета (CS25), который соответствует моей светлой затирке. На герметик с более темным цветом я пожалел денег, поэтому все одним цветом обработал.
Шов между плиткой и люком по его периметру заполняется силиконом, а после высыхания острым тонким ножом прорезается насквозь, получается примерно так:
Здесь изображен самый сложный элемент - угол, заточенный под 45 градусов. Можно рассмотреть, что края смежных плиток достаточно гладкие и без сколов, как я говорил выше, они обрабатывались вручную точильным камнем. Как видим, шов получился почти однородным, с расстояния в метр люк на общем фоне ничем не выделяется, незнающий человек его не заметит:
Добавлю, что герметиком заполнялся только шов по периметру люка, между плитками на дверце - затирка. Герметик оказался ацетатным, на что при покупке не обратил внимания, и какое-то время после нанесения жутко вонял уксусной кислотой, поэтому желательно обеспечивать вентиляцию при работе с ним.
На этом данную часть завершаю. Здесь я разделался с плиткой и затиркой. Дальше буду описывать монтаж реечного потолка, подключение сантехники и т.д.
Остальные части описания отделки санузла можно почитать по ссылкам:
Комментариев нет:
Отправить комментарий