В прошлой части данной темы я описывал облицовку плиткой санузла. После завершения этого этапа можно было бы приступать к подключению сантехники. Но до этого надо отвлечься на электропроводку и реечный потолок, монтировать которые над установленной ванной было бы крайне неудобно (так же как и класть плитку, кстати).
Для начала надо было определиться со схемой освещения. Во-первых, мне хотелось изначально применять светодиодные светильники. Во-вторых, поскольку обычно для санузлов рекомендуют электропроводку с пониженным напряжением, использовать более-менее влагозащищенный трансформатор на 12 Вольт. Много времени потратил на схему размещения потолочных светильников, на определение их мощности и необходимого количества. В результате решил, что будет достаточно пяти спотов, четыре из которых разместятся по периметру помещения, а пятый - у входа. Мощность светильников не должна быть меньше 5-6 Ватт. То есть трансформатора на 30 Ватт будет достаточно.
Выбирал между двумя моделями Mean Well: PLN-30-12 и LPV-35-12, то есть на 30 и 35 Ватт, соответственно. Остановился на первой. Согласно описанию, на выходе номинальный ток - 2.5 А при напряжении 12 В (что и соответствует 30 Вт), на входе потребляемый ток - 0.2 А при 230 В. А у модели LPV-35-12 на входе ток аж 0.7 А при тех же 230 В, то есть она в несколько раз менее энергоэффективная. Тридцати Ватт выходной мощности PLN-30-12 должно хватить. К тому же этот трансформатор предназначен для питания LED, по описанию.
Купленный вентилятор Silent 100 CHZ позволяет не только настраивать время работы от 2 до 20 минут (после отключения света), но и регулировать автоматическое срабатывание встроенного гигростата при влажности от 60 до 90 % относительной влажности. На его корпусе есть 3 клеммы: для фазы (L), нуля (N) и еще одного фазового провода (Ls) - от выключателя света. То есть можно было организовать либо полностью автоматическую работу вентилятора, когда он управляется только гигростатом, либо полу-автоматическую, когда он может запускаться и вручную (отдельной кнопкой выключателя), и гигростатом. Клавиш выключателя у меня две: одна подает фазу на трансформатор потолочных спотов, вторая - на светильники у зеркала. А хотелось еще вручную запускать вентилятор, поэтому надо было придумать, как всем световым хозяйством управлять.
Очень условно нарисовал следующую схему, чтоб показать, что получилось в итоге:
Пять потолочных спотов запитываются от сети 12 В, а два влагозащищенных светильника у зеркала - от 220 В. Последние имеют выключатели на шнурках, работают только тогда, когда нажата правая кнопка включения вентилятора (а она почти всегда нажата). Таким образом при входе в помещение я включаю левую кнопку на выключателе - загорается свет под потолком, запускается вентилятор. Если нужен свет у зеркала, например, хочу побриться, дергаю за веревочки светильников. Уходя, выключаю левую кнопку, свет гаснет, вентилятор несколько минут продолжает работать. Обратный клапан (ОК) предотвращает попадание отработанного воздуха из вентиляционного короба в помещение. Представляет собой несколько легких пластиковых лепестков с задней стороны пропеллера, которые свободно отгибаются и пропускают воздух как при естественной тяге вентиляции, так и при нагнетании его вентилятором.
Любой специалист по вентиляции вам скажет, что ОК - зло. Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 говорит, что "установка вытяжных вентиляторов на входе в вентблок двух верхних этажей, предусмотренная СНиПом, ухудшает воздухообмен в квартирах, так как вентиляторы не рассчитаны на постоянную работу, а в период бездействия затрудняют удаление воздуха из-за чрезмерного сопротивления." Могу сказать, что мой вентилятор затрудняет удаление воздуха незначительно. Когда есть малая тяга, пропеллер не крутится, лепески ОК отклоняются, воздух проходит. При увеличении тяги, например, зимой, пропеллер начинает раскручиваться, и воздуха пропускается больше. А когда тяги нет совсем, например, летом, ОК препятствует попаданию в квартиру неприятных запахов. До установки вентилятора с ОК обратная тяга периодически возникала при определенной силе и направлении ветра, сейчас ее нет совсем, только иногда слышно, как хлопают лепестки ОК об решетку пропеллера. Производительность вентилятора - 95 метров кубических в час. В любом случае, на окнах должны быть установлены системы приточки. Но об этом я буду рассказывать в другой заметке...
Итак, когда определился со схемой освещения, нарисовал мелом на потолке места светильников, двух монтажных коробок, трансформатора и начал все это крепить и соединять:
Необходимо все правильно соединить и не перепутать в главной монтажной коробке, куда подходят кабели от выключателя, вентилятора, трансформатора светильников потолочных и тех, что у умывальника. Выход трансформатора ведет ко второй коробке. От нее уже расходятся 5 кабелей до спотов. Как раз хватило двух клеммников wago на 6 проводников каждый:
Далее наступило время этапа крепления реечного потолка:
Здесь монтажные коробки уже закрыты. Трансформатор подключится, когда потолок уже будет готов. Тогда же и светодиоды начнут работать. А пока пользуюсь светом энергосберегающей ртутной лампочки.
Монтировал реечный потолок Geipel так называемого открытого типа. По периметру помещения к стенам примыкает алюминиевый уголок. К перекрытию при помощи подвеса крепится универсальная несущая шина, а в ней уже защелкиваются потолочные панели.
Пристенный уголок бывает двух видов: L - типа и C - типа. Второй позволяет лучше закрепить потолочную панель, не позволяя ей ни опускаться ниже, ни подниматься выше общего уровня конструкции. Для достижения качественного результата желательно использовать лазерный нивелир, позволяющий получить ровную горизонтальную поверхность.
В качестве тяг применял длинные шурупы, которые вворачивались в перекрытие в дюбеля. Чтоб в последствии потолок не мог болтаться, вставлял вот такие обрезки гофры, подпирающие несущие шины. Хотя лучше надо было шуруп пропускать прямо через них.
Когда потолочные панели при монтаже заводились в пристенный уголок (С-типа), я туда же вставлял куски гофры диаметром 16 мм. Они как раз подходили по размеру, прижимая панель к нижней полке уголка и предотвращая потенциальные зазоры между ними.
Как и в случае с плиткой, пришлось долго возиться с реечным потолком, подрезая отдельные элементы у "бойниц" перегородки между ванной и СМ:
Все равно оставались щели, которые впоследствии пришлось закрывать кусками пристенного уголка, приклеивая его к панелям и плитке герметиком.
Верхняя часть вентилятора располагалась немного выше основного уровня реечного потолка, поэтому пришлось примыкающую панель крепить под небольшим углом, для чего потребовалось подпиливать и гнуть несущую шину. Щели впоследствии также закрывались кусками пристенного уголка.
Потолочные панели размещал параллельно входу в помещение, а монтировал справа налево от одной стены к другой. Как доходил до нарисованного мелом светильника, прорезал круглое отверстие под него. Поскольку материал панелей достаточно тонкий, а лапки крепления светильников - жесткие, вокруг отверстия приклеивал герметиком в два слоя нарезки из отходов этой же панели. Иначе эти лапки могли оставить вмятины в материале поверхности.
Высота крепления реечного потолка обуславливалась размером светильников с небольшим запасом. Выглядит это так:
Лампочка, рассчитанная на напряжение 12 Вольт, имеет двухштырьковый цоколь GU5.3, поэтому и светильник должен быть соответствующим.
После защелкивания потолочных панелей между ними крепятся межреечные вставки. Потолок практически готов:
Пришла пора заняться установкой ванны, которая уже давно дожидалась своего часа в спальне. Когда покупал, хотел, чтоб была чугунной. Понравилась модель Oxame Olenne размером 160x70. Выбор размера я уже обосновывал в одной из прошлых частей данной темы. Объем ванны 147 литров, вес - 97 кг.
Ножки прикрутил почти сразу, как только занесли ее с водителем в квартиру - чтоб заранее подготовить к этапу подключения. Пришлось только гайки подпилить болгаркой, иначе не докручивались до конца. Многие мастера при установке ванны подкладывают кирпичи или еще что-то. Я не стал ничего изобретать и использовал идущие в комплекте ножки.
Далее надо было рассчитать и подобрать слив-перелив. Особенностью данной ванны было небольшое расстояние между центрами донного и сливного отверстий - 110 мм по горизонтали. Многие переливы не подходили по этой причине. В конце концов выбрал и купил слив-перелив Viega Multiplex Visign M1 616 из полипропилена. В нем была возможность обрезать трубку до любого нужного размера.
Долго разглядывал, как устроен и как работает донный слив. В былое время в ваннах использовались обычные пластмассовые пробки - затычки. Здесь все было по-другому. Поэтому меня интересовало, не сломается ли клапан, если на него наступить ногой ненароком. Оказалось, что нет.
Донный слив управляется с помощью троса поворотом накладки на переливном отверстии:
Блестящие детали, как я понял, на самом деле, пластиковые, а сверху хромированы. Но, судя по отзывам, арматура должна быть надежной.
Место под ванну уже было подготовлено, щели по периметру я еще раз залил гидроизоляционной смесью:
Однако в одиночку эту ванну я бы не перенес. Пришлось попросить соседа помочь. Внесли ванну, она встала на положенное место. Со всех трех сторон как раз оставался запас свободного пространства примерно по сантиметру. Далее взял уровень и начал регулировать высоту ножек так, чтобы и труба от слива к отводу тройника канализации подходила, и чтоб одна сторона не оказалась выше или ниже другой. Стороны ванны оказались немного покатыми, но в конце концов все выровнял.
Ножки стоят прямо на плитке. Как я понимаю, если плитка положена качественно, никаких проблем не должно быть, и ничего под них подкладывать не надо.
Провод заземления наконец-то подключил. До этого момента он болтался под ногами и его приходилось то к стенам как-нибудь крепить, то за трубы забрасывать (когда они появились). Под ванной имелось ребро жесткости с выемкой, к нему провод и прикрепил с помощью шурупа и гайки.
А здесь слив уже подключен к канализации:
С подключением проблем не возникло, арматура слива-перелива имела шарниры, которыми можно было развернуть трубу под нужным углом и завести в тройник.
Щель между ванной и стенами промазал специальным MS-полимерным герметиком. Он оказался довольно густым и плотным, все руки болели, когда закончил его выдавливать. Потом смачивал пальцы мыльным раствором и сглаживал шов. Не очень хорошо это получалось, тем не менее шов оказался герметичным, после высыхания воду не пропускал.
Теперь можно подключать смеситель:
Смесители для ванны и для раковины я подобрал из одного модельного ряда и купил вместе. Соответственно, это Hansgrohe Metris E 31470 и 31170.
На этапе прокладки труб, когда устанавливалась пластина для крепления фитингов для подключения смесителя, я размышлял, на какое расстояние они должны выступать из стены. В инструкции к смесителю говорится, что максимум на 5 мм над уровнем плитки. Поэтому я разместил их заподлицо с чистовой поверхностью (плиткой). А вот теперь, когда дело дошло до вворачивания эксцентриков смесителя в резьбу фитингов, неожиданно выяснилось, что эти эксцентрики нужно укорачивать, иначе они выступают слишком далеко, и отражатели смесителя немного не доходят до стены. Виновата инструкция - не я. Пришлось брать болгарку и обрезать их:
Наконец, вворачиваю эксцентрики в фитинги и устанавливаю по уровню:
Самое сложное было - навернуть накидные гайки смесителя на эксцентрики, не поцарапав их. Для чего приходилось наматывать изоленту, после чего аккуратно подтягивать гайки ключом, подавать воду, убеждаться, что соединения подтекают, снова наматывать изоленту - и так несколько раз. Кроме того при определенном усилии начинали проворачиваться сами эксцентрики. В общем, пришлось потрудиться. В конце концов, смеситель был подключен, отражатели - навернуты, вода нормально подавалась и смешивалась без течи.
Смеситель проявил себя хорошо, работает до сих пор без проблем. Однажды даже я подскользнулся в ванне и сел на него. Сразу вскочил - не от боли, хотя посадил здоровенный синяк на заднем месте, - от опасения, что что-то сломал. Но все было в порядке, никакого вреда не нанес.
Над смесителем установил душевую штангу "Hansgrohe 27844000 Puravida". К ней купил душевую лейку "Hansgrohe Raindance E 150 AIR 3jet EcoSmart hand shower 28551000". Сейчас уже не помню, шел ли с ней в комплекте шланг. Так или иначе я прикупил качественный долговечный металлический шланг Sensoflex длиной 2 метра. Выглядит это все так:
Мыться под такой лейкой - удовольствие. Ее диаметр - 150 мм, вода льется равномерно, при этом расход относительно небольшой (9.5 литров в минуту, по паспорту) - как никак "зеленые" технологии. Капилляры для струек воды резиновые, поэтому известковый налет, образуемый со временем, легко стирается губкой или просто пальцем.
Держатель лейки штанги можно поворачивать вверх-вниз, вправо-влево. Когда купил, думал, будет ли надежным. В его основании есть пара винтов, их несколько раз приходилось подтягивать, иначе начинал кивать под тяжестью лейки. Пока держит и функционирует хорошо.
С карнизом для шторки вышла целая история. Зашел на строительном рынке в один магазин, увидел карниз из нержавейки, попросил сделать. Сказали, что сделают под заказ. Приехал через неделю, оплатил и забрал домой. Приехав, развернул, начал рассматривать. Оказалось, что простая сталь - "чернуха" с подтеками ржавчины внутри, а сверху поверхность захромирована, и держатели сделаны довольно топорно. Позвонил торговцам, расспросил и поехал возвращать штангу. Естественно, больше я с ними не стал ни о чем договариваться. А нормальную штангу для шторки из нержавейки я нашел в интернете, при чем мне ее привезли на дом, и это обошлось даже дешевле. Закрепил ее, и можно было вешать шторку.
После того как ванна занесена, установлена и подведены необходимые коммуникации, ничего не мешает заняться подключением оставшейся сантехники. Унитаз в обрешетке давно стоял в углу спальни и уже покрылся слоем пыли, ожидая своего часа. Ну, назвался груздем... полезай на положенное место.
Когда искал информацию по установке унитаза, прочитал про кучу нюансов. Но оказалось, что не так все и сложно. Потребовалось только подобрать и докупить: прямую фановую трубу под раструб длиной 250мм (Viega), отражатель для фановых труб 110 (McALPINE), медную хромированную трубку для подводки и угловой краник на 10 мм к ней.
Унитаз принес, поставил на место, прикинул, как, что и куда, обрезал по нужному размеру купленную фановую трубу для присоединения к выводу канализации. Затем освободил пространство и начал делать отверстия под дюбеля по нанесенной разметке. Полена в полу и осыпающейся бухтящей стяжки, о ликвидации которых писал в первой части, уже не было, так что дюбеля должны были держать хорошо. Копьевидным сверлом просверлил керамогранит. Причем был забавный момент: на шуроповерте забыл переключить режим из реверса в обычный. И тем не менее сумел просверлить плитку, при этом регулярно смачивал сверло от перегрева в воде, и думал: "хорош керамогранит"! Перфоратором закончил начатое, забил дюбеля в стяжку. Снова вернул унитаз на место, навернул обрезанную фановую трубу с отражателем - встала она замечательно. Затянул болты.
Если не ошибаюсь, я также предварительно просиликонил подошву унитаза для надежности. А после установки загерметизировал и щель вокруг нее:
Получился такой шов:
Он очень прочный. Теперь под унитаз ничего не попадет - ни вода, ни что угодно еще.
Осталось подвести воду. Унитаз я купил Nordic DUO 2310+ - недорогой и добротный, подводка подключается снизу бачка - для снижения шума при его наполнении. Начитавшись в интернете о лопающихся гибких шлангах, решил организовать жесткую подводку. Если бы сейчас начал делать, то не стал бы мудрить. У меня и так есть редуктор давления, ничто не должно сорвать гибкую подводку. Так или иначе взял медную трубку и начал подгибать для соединения ею крана и бачка. Потратил немало времени и сил, но никак не получалось подключить. Решил уже бросить это дело и поставить какой-нибудь добротный гибкий шланг в оплетке, но как раз в этот момент все удалось закрепить:
Трубка немного погнута и поцарапана, но это только если близко разглядывать. Эстетически, конечно, подводка смотрится выигрышно, если сравнивать с гибкой. Да и понадежней должна быть.
Включаю воду, проверяю смыв. Все работает, ничего не подтекает. Унитаз имеет в бачке две клавиши (на 3 и 6 литров) - полезно для экономии воды.
Душ разместил сбоку, в хозяйстве пригодится:
Шланг душа нужно было подключить к выводу фитинга. Для этого был куплен латунный уголок 1/2" с наружной (НР) и внутренней (ВР) резьбой. Только оказалось, что он слишком глубоко вворачивается в фитинг, и не остается места для отражателя. Поэтому докупил ниппель 1/2" (НР - НР), скрутил его с уголком, а уж потом установил в фитинг. Выглядит соединение так:
Душ работает следующим образом: открывается смеситель умывальника, вода течет из него; нажимается клавиша лейки, вода прекращает литься в раковину и подается в душ.
Далее подключал раковину. Выводы коммуникаций уже были готовы, только надо было щели загерметизировать:
Кстати, здесь заметна блестящая пленка на плитке, это то, о чем я говорил в прошлой части: на некоторых участках она осталась - там, где либо забыл смыть, либо это сделать было неудобно. Потом это место закроется раковиной.
Модель умывальника - Ideal Standard Daylight (K072601), размер - 70x49. В задней части фарфорового корпуса имеются два отверстия для крепления. Сейчас уже не помню точно, были ли в комплекте дюбеля и остальной крепеж. Кажется, пришлось их покупать на строительном рынке. Тем не менее мне хотелось получить большую надежность аксессуара, чтоб если уж кто-то обопрется или даже сядет на раковину, то чтоб ничего не отломилось. Поэтому долго искал в интернете подходящие кронштейны. Купил, в результате, IDO 61034-00-001 - длиной 360 мм, то есть меньше, чем глубина раковины. Но другого в продаже не было, и я решил, что и этих будет более чем достаточно.
Разметил на плитке места для крепежа, пользуясь своим лазерным нивелиром, насверлил отверстия и закрепил кронштейны:
Пока умывальник не установлен, решил ввернуть краны:
Вначале наметил фломастером, в какую сторону будут глядеть подключенные шланги смесителя. Потом ввернул краны. А после установки умывальника обнаружил, что краны у меня имеют размер резьб 1/2", а подводки смесителя - 3/8". Эх... Пришлось покупать новые и менять уже вкрученные.
На кронштейны и на заднюю стенку раковины нанес герметик. Разместил умывальник и закрепил в стене:
Здорово все рассчитал: глубина раковины чуть-чуть меньше ширины короба, ничего не выставляется и не мешает. Размер 70 см позволяет умываться и не испытывать никаких неудобств. Щель между коробом и умывальником также засиликонил MS-герметиком.
Кронштейны держат замечательно. Хоть я и не пробовал садиться на умывальник, думаю, там все надежно. А на нижние перекладины кронштейнов можно что-то временно вешать, например, тряпку сушить.
Для слива воды в канализацию использую латунный хромированный сифон Viega (арт. 102 845) бутылочного типа. Выглядит карасиво:
Правда, при быстром поступлении воды вода начинает скапливаться в раковине, этим мне он не нравится. Потом приходилось сифон снимать, подрезать пластиковую белую трубку. Но в целом хороший сифон.
Вывод трубки слива диаметром 32 мм к канализационному выводу 40 мм подключается с помощью резиновой манжеты 40/32 и закрывается отражателем.
Упомянутые выше угловые краны Schell были заменены на такие же, только диаметром 3/8":
Смеситель этой модели я не нашел в варианте с жесткой подводкой, поэтому использовал имеющиеся в комплекте гибкие шланги в металлической оплетке.
О пайке водопровода к полотенцесушителю (ПС) я уже писал. Выводы для подключения уже были готовы, поэтому можно было ПС установить. Все делал по инструкции, ничего особо сложного не было. Выглядит так:
Использовал ПС компании "Сунержа", название модели - "Элегия 1000x400". В описании указано, что размер ПС подходит для помещения площадью 4.2 м2. Имеются и соответствующие рекомендации СНиП 2.04.01.-85 по соотношению теплоотдача/площадь (100 Вт/м2).
Допустил два "косяка" при установке. Во-первых, как видно, декор плитки попал под ПС. Это было видно сразу, и я сознательно его оставил, чтоб была симметрия с другими декорами. Во-вторых, немного перепутал расположение выводов труб из стены. Дело в том, что я изначально планировал расположить оба вывода по вертикали. Но местный сантехник разубедил меня, сказав, что надо располагать их по диагонали для лучшей циркуляции воды. Я и расположил - тогда еще не знал, какую модель буду заказывать. На картинке выводы труб соответствуют верхнему левому и нижнему правому углам ПС. А надо было сделать так, чтоб они находились в верхнем правом и нижнем левом углах. Это привело к тому, что через нижнюю "ступеньку" ПС вода не протекает, она остается чуть теплой. Ну, с практической точки зрения, это не страшно, ПС вполне работоспособен. На нижней ступеньке можно тоже что-то сушить - когда требуется естественная сушка без нагрева.
Над умывальником установил зеркало KLUDI Esprit. Выбирал по форме, размеру и толщине. Хотелось, чтоб не было никаких полочек перед лицом, когда умываешься:
Белый кант по боку зеркала хорошо сочетается с цветом светильников, если глядеть сбоку, хотя обычно он не заметен. К размещению зеркала в санузле и его подсветке обычно относятся довольно внимательно. Вы не захотите, например, встав с унитаза, разглядывать свое отражение. У меня зеркало расположено сбоку - над умывальником. Размер стеклянной поверхности должен быть достаточным, чтоб видеть себя до пояса. Свет не рекомендуют размещать сверху - когда будете разглядывать себя, краситься или бриться, он будет создавать тени на лице. Поэтому я разместил светильники по обоим сторонам зеркала. Используются галогеновые лампочки с цоколем G9 по 40 Ватт. Поскольку рядом находится ванна и умывальник, светильники имеют защиту от попадания воды IP44 ("Защита от брызг, падающих в любом направлении") и шнурки для включения. Используется скрытая проводка с заземлением.
Для подключения стиральной машины (СМ) и еще чего-нибудь установил электро-розетки с защитой IP55 при входе в санузел сбоку от двери.
Когда СМ была куплена, подключил ее шланги к выводам воды и канализации:
Использовал угловой шаровой кран Bugatti 1/2"x3/4" с ручкой-"бабочкой". Как я понял, для подключения к СМ обычно используется такой переход с 1/2" на 3/4".
Сама СМ установлена в предназначенное для нее место и отделяется от ванной перегородкой:
На картинке виден дверной косяк. Хотя он появился до СМ, здесь я описывал подключение сантехники (помимо разводки света и монтажа потолка), чтоб не отвлекаться на другие этапы ремонта. А об установке двери и экрана для ванны расскажу в следующей, надеюсь, последней, части.
Остальные части описания отделки санузла можно почитать по ссылкам:
Комментариев нет:
Отправить комментарий