Задумал описать, как занимался звукоизоляцией комнаты, используя пресловутый принцип комнаты в комнате. Фотографий сохранилось много, так что замахнулся разбить весь материал на четыре части и, по мере возможности, выкладывать в блог. Здесь расскажу о том, как сооружал плавающий пол и подвесной потолок. Для начала несколько цифр.
Одной из проблем многоквартирных домов является низкая звукоизоляция (далее ЗИ). Есть определенные нормативы строительства, регламентирующие параметры ЗИ, например, действующий с 1997 г. в Москве документ МГСН 2.04-97. Там проводится деление жилых и общественных зданий на три категории А, Б, В (высоко комфортные, комфортные, предельно-допустимые условия, соответственно). Например, в требованиях к звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций индекс изоляции воздушного шума, в зависимости от данной категории комфортности, должен составлять не меньше 54, 52, 50 Дб. Нормируется также индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием, который должен составлять не более 55, 58, 60 Дб, в соответствии с названными категориями. В случае с воздушным шумом все просто: показано, на сколько он уменьшается, и чем цифра больше, тем лучше. В случае с ударным шумом все наоборот: чем цифра меньше, тем лучше, определяется это не до конца понятным мне способом, я просто уточняю здесь, как следует к ним относиться.
Кстати, из этого документа можно узнать, что требования к изоляции воздушного шума стен и перегородок между комнатами общежитий точно такие же, как и требования к жилью категории В (50 Дб), а ударный шум, как я понял, вообще не нормируется. Хех, я много лет прожил в общежитиях и непонаслышке знаю, какова там ЗИ, и всегда мечтал о покое и тишине.
Когда покупал квартиру, хотел провести мероприятия по ЗИ. Но одно дело желать, другое - реализовать. Реализации желаний всегда что-нибудь мешает - время, деньги, усилия ... Я уже описывал, как ремонтировал санузел, разводил электричество и т.д., после чего заехал на постоянное проживание. После того, как прожил несколько месяцев в своем новом жилище, желание сооружать ЗИ-конструкции во мне только укрепилось.
Один товарищ на работе сказал, что необходимо поспать в новой квартире хотя бы несколько ночей, чтоб оценить шум. Скорее всего вы захотите его каким-то образом снизить. Сказал он это уже после того, как я завершил ЗИ у себя и после того, как он завершил свой ремонт ... без ЗИ и заехал жить в отремонтированную квартиру.
Резюмирую... Если вы любите тишину и покой, вам нужна ЗИ. Если вам не нравятся пьяные соседи и прочие забияки, вам нужна ЗИ. Если кто-то в вашей семье (или в семье соседей) играет на музыкальном инструменте, вам нужна ЗИ. Если ненавидите громкую музыку или телевизор соседей и любите слушать свою звуковоспроизводящую аппаратуру, вам нужна ЗИ. Мне вот всегда интересно, о чем думают люди, когда обустраивают у себя в квартире многоваттный кинозал или музыкальный центр, но не проводят никаких дополнительных мероприятий по ЗИ... Если у вас повышенные раздражительность и эмоциональная возбудимость, стрессы и т.п., что неудивительно в современном ритме жизни мегаполиса, вам нужна ЗИ. Да проще сказать, в каких случаях ЗИ не нужна. Если вы живете в отдельном доме, или высота потолков в квартире всего 2,5 метра, скорее всего, ЗИ вам не нужна.
Упомянутые выше цифры являются ориентировочными, я вообще не уверен, что кто-то занимается замерами этих индексов в новостройках. Наверное, просто применяют перекрытия разной толщины... Категория А (высоко комфортное жилье) - это элитные дома в Москве, большинство строящегося жилья соответствует категории Б, а разные общежития, гостиницы - категории предельно-допустимых условий В. Достаточно сказать, что эти нормативы недостаточны для многих людей, включая меня. С теорией ЗИ я знаком мало, как правило, есть типовые решения , просчитанные инженерами, которые можно применять на практике.
Как я понимаю, непосредственно под звукоизоляцией подразумевают материалы и мероприятия, используемые и проводимые для отражения звуковых волн от гипотетической перегородки, под шумоизоляцией - для ослабления звуковых волн, проходящих сквозь эту перегородку. Таким образом, под общим термином ЗИ я подразумеваю вместе и, непосредственно, звукоизоляцию, и шумоизоляцию. Это просто маленькое уточнение... В прошлых заметках о частичной ЗИ потолков в прихожей и на кухне я уже описал вкратце используемые методики, применяемые материалы, а также где можно скачать необходимые альбомы схем с типовыми решениями по ЗИ. Так что на этом останавливаться не буду подробно, иногда буду только дополнять.
Итак, что имеем?
Достаточно высокий потолок (около 2,8 метра). Радиатор отопления подключен к горизонтальной разводке вдоль квартиры. С точки зрения ЗИ, это хорошо - нет связи между верхними и нижними квартирами. С точки зрения высоты стяжки, плохо, поскольку в помещениях, не нуждающихся в ЗИ, стяжку надо делать толстой, чтоб покрыть с запасом лежащие в утеплителе трубы отпления (розовые Rehau). Угол комнаты скошен эркером. Я приходил на осмотр дома, когда мой этаж еще не был возведен. Этот эркер был закругленным. А тут его поверхность уже заровняли толстым слоем штукатурки. Разбивать тут я уже ничего не стал.
Оконная стена кривая, а длины откосов отличаются не меньше, чем на 5 см.
Толщина монолитных перекрытий и межквартирных перегородок в доме, судя по тому, что я читал ранее (сейчас не смог найти), 180 мм (на первых этажах 200 мм).
Между монолитными конструкциями пространство заложено пенополистирольными блоками, сверху положен слой штукатурки, а снаружи - кирпичная кладка. Зимой в сильный мороз сквозь щель проступила изморозь, пришлось раздолбить ее по периметру и хорошенько промазать пескобетоном, а сверху - запенить. Это здорово, что ремонт у меня был растянут во времени, а то можно было бы узнать, например, об этой щели уже после косметической отделки. Вообще-то я сознательно выбирал угловую квартиру, в том числе, из-за соображений ЗИ...
Количество вынесенного мусора поражает воображение. Тут видно, как устряпан пол у окна, а также все трубы. Перед устройством плавающего пола поверхность надо очистить от мусора. При больших перепадах уровня пола в комнате (больше 2 см) рекомендуется укладывать черновую выравнивающую стяжку. Но мне это делать не понадобилось.
А вот что делать с радиатором? По периметру комнаты будут возведены ЗИ - облицовки, а оконную стену еще придется выравнивать, поэтому его нужно перемещать. Если снять с креплений, как и на чем радиатор будет держаться, и на какое расстояние его относить? Мне даже приходила в голову мысль подвесить его к потолку. Помог интернет - нашел напольные стойки с кронштейнами (Toprak) под радиатор. Купил, заехал на склад, привез домой.
Планировал, что сами стойки будут скрыты в облицовке, откуда будут торчать только кронштейны. Чтоб прикрепить кронштейны к стойкам, надо было посчитать, на какой высоте от чернового пола будет располагаться радиатор. Сохранились записи в блокноте: нижняя часть радиатора находится на высоте 210 мм, верхняя - на высоте 770 мм. Кстати, интересно будет сравнить эти цифры с тем, что получилось в конце работы после укладки ламината.
Вот так временно разместил радиатор отопления, подложив куски ГВЛ, верхушки стоек притянул к стене вязальной проволокой. Фотографии выравнивания стоек вдоль стены не нашлось - взял фото установки в другой комнате:
По периметру комнаты укладываются плиты из мин. ваты Шумостоп К2 толщиной 2 см (вообще-то, для лучшего эффекта ЗИ используют два слоя плит общей толщиной 4 см):
Пол предварительно должен быть очищен от мусора, для чего желательно иметь строительный пылесос. Бытовой пылесос погибнет довольно быстро от большого объема бетонной мелкой пыли и прочего сора.
Также нужно осуществлять "заход" Шумостопа на стены, чтоб между ними и стяжкой не было прямого контакта, а следовательно, - звукового мостика. Приклеивал герметиком.
Пока уровень стяжки в прихожей выше уровня пола комнаты.
Трубы отопления укладываются на Шумостоп:
Свободное пространство пола устилается менее плотными плитами из мин. ваты Шумостоп С2. У Шумостопа К2 большая плотность, это нужно для того, чтобы тяжелые ЗИ - облицовки не сдавили подложку плавающего пола в будущем.
Когда весь пол закрыт плитами из минеральной ваты, нужно его гидроизолировать, поскольку намокшая вата обладает гораздо худшими свойствами по ЗИ. Для этого используется армированная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. Стыки герметично проклеиваются армированным скотчем и заводятся на стены. В этот бассейн будет укладываться стяжка.
Радиатор установлен на напольные стойки, которые к полу не крепятся, они просто находятся поверх пленки и Шумостопа. Вес недосточен для того, чтобы порвать армированную пленку или сжать плотную ватную плиту. Отопление у меня не отключалось ни на минуту, потому что было холодно на улице. Радиатор давит на кронштейны, но не падает, поскольку притянут к стене двумя проволочками. Позже, когда стяжка затвердеет, их можно будет вообще убрать.
Естественно, что саму стяжку надо укладывать аккуратно, чтоб не сдвинуть напольные стойки радиатора, к счастью, он достаточно тяжел.
Есть несколько особенностей укладки стяжки на нежесткую поверхность пола. Ее обязательно нужно армировать, иначе после высыхания она может выгнуться или как-то еще деформироваться, ведь пескобетон не пристает к плите перекрытия, как это обычно происходит, а укладывается на подложку из прессованной ваты. Для этого используют металлическую сетку с размером ячейки 50x50 мм и диаметром прутка 4 мм. Я покупал карты размером 0.5x2м (1 кв. м). Также решил для надежности добавлять в раствор фиброволокно (фибру). Это такие тонкие волокна из полипропилена или еще каких-то полимеров, которые увеличивают прочность пескобетонной стяжки, то есть дополнительно армируют ее. Поскольку фибру применяют, как правило, в больших объемах строительства, ее непросто купить в розницу - тем не менее нашел на строительном рынке. При замешивании просто кидал пучок волокон в ведро на глаз. В своей квартире использовал пескобетон марки М300 БИРСС №8 (за исключением санузла, где использовал UNIS Горизонт). Стоимость смеси и самой доставки несколько выше тех, что можно получить на обычных рынках, но качество лучше. По крайней мере, видно, что в составе имеется просеянный песок с крупинками до 4 мм, а не какая-то грязь и пыль.
Знаю, что есть специальные смеси так называемой сухой стяжки. К тому же читал о работе с полусухой смесью, когда пескобетон М300 поливается водой и как-то разравнивается. Поскольку у меня процесс по заливке стяжки уже был отработан в других помещениях квартиры, я не стал ничего менять и продолжил использовать привычный мокрый режим.
Естественно, что у меня не было какой-то бетономешалки - использовал перфоратор с венчиком и бадью-ведро на 20 литров. Это превосходный инструмент фирмы Bosch, синяя модель GBH2-26 DFR Professional.
Где-то читал на форуме, что для замешивания пескобетона лучше взять дешевый инструмент, а потом купить профессиональный и все остальное делать им. Мой опыт показывает обратное: профессиональный инструмент потому так и называется, что он должен работать в экстремальных условиях и обладать повышенной надежностью. У моего перфоратора в комплекте был патрон для сверления, его и применял. Всего с помощью этого инструмента я замесил около 6 тонн сухой смеси пескобетона по всей квартире, где-то пол-тонны штукатурки, проделал кучку отверстий для подрозетников, а также просверлил и пробил несчитанное количество отверстий разного диаметра. Перфоратор по-прежнему функционирует и готов к работе.
После всего объема работ с пескобетоном лопасти венчика стали тонкими и острыми:
Ну, это я отвлекся на описание используемого инструмента, возвращаюсь к плавающему полу... Как уже сказал, у меня не было какой-то бетономешалки, скорость работы была невысокой, поэтому приходилось укладывать стяжку в несколько этапов. Как правило, делил комнату на отдельные участки шириной метр-полтора - по размеру правила. Металлическую сетку надо располагать на высоте хотя бы 20 мм от пола, чтоб она находилась в стяжке, а не под ней. Для этого вначале подкладывал куски ГВЛ, что видно на картинке выше. Рекомендуется толщина стяжки не менее 70 мм, у меня где-то так и получалось. Обычно день работы уходил на укладку одного такого участка, потом по нему уже можно ходить и заниматься следующим. Карты металлической сетки должны торчать наружу и между собой связываться отожженой вязальной проволокой.
Потом я догадался, что можно подгибать металлические прутки так, чтобы сама карта находилась на определенной высоте над пленкой, тогда не надо ничего подкладывать, главное - чтоб прутки не прорвали пленку, поэтому их нужно подгибать в достаточном для этого количестве. На фото показано, как прутки подогнуты и связаны между собой:
Маяки получаются достаточно большими. Обычно я вручную замешивал в небольшом ведерке пескобетон и выкладывал аккуратно такие кучки:
Маячковый профиль вдавливал в эти кучки правилом по лучу лазерного уровня. Через пару часов можно уже замешивать смесь и раскладывать, заравнивая правилом. По картам ходить нельзя, поэтому я перепрыгивал на уже готовую часть стяжки, оттуда разбрасывал и разравнивал пескобетон.
Здесь стяжка уложена полностью:
Затвердевшая смесь накрывается любой пленкой и поливается регулярно водой. Сохнет около месяца. Поверхность получается достаточно грубая, поэтому жалательно применять наливной пол.
С наливными полами я "накосячил", сейчас расскажу подробности.
Поверхность стяжки предварительно прогрунтовал весьма обильно пару раз, поскольку, как уже говорил, она получилась очень грубой и хорошо впитывала любые жидкости. До этого с наливными полами работать не приходилось. Начитавшись разных материалов об их текучести, решил равномерно тонким слоем 0,5 см разливать по поверхности. Сказано - сделано: начал замешивать и разливать, стараясь это делать как можно быстрее. Пройдя определенный участок, разравнивал и прокатывал смесь специально для этого купленным игольчатым валиком на телескопической малярной палке, чтоб избавиться от всплывающих пузырьков воздуха.
Старался делать это тщательно, тем не менее все равно пузырьки всплывали и всплывали.
Ну и ладно бы всплывали, так они не всегда лопались и в таком виде застывали. Пришлось потом из сбивать.
Решил сделать еще один тонкий слой, чтоб исправить оставшиеся неровности, получилось так:
Полученная поверхность была гладкой и казалось ровной. Решил переходить к работе с потолком. Когда он был готов, я еще раз поставил лазерный уровень и сделал замеры по всей комнате линейкой, оказалось, что "волшебным" свойствам текучести наливного пола надо доверять, мягко говоря, осторожно - выявил недопустимые перепады уровня пола. Одно дело, когда вы используете бетономешалку и заливаете раствор за раз достаточно толстым слоем по всей комнате, а то и квартире, все хорошо растекается и выравнивается, другое дело - заливать вручную, когда ранее вылитое из ведра содержимое уже начинает подстывать, когда готово следующее ведро, приходится торопиться, сделать все аккуратно не получается.
Если навести ведро наливного пола и подождать минут 10-15, более тяжелые частицы начинают оседать на дно, а сверху получается относительно жидкая консистенция. Если вылить ковшик такой смеси на пол, он растечется на весьма ограниченном пространстве и застынет. Даже вода не растекается равномерно, а собирается в лужицы. Так что надо помнить об этом. Что делать? Узнал, как люди делают маяки для невысокой стяжки без маячкового профиля, так и сделал:
Вкрутил в дюбеля саморезы, выровнял их тщательно. Между ними нанес разведенную смесь для штукатурки.
Выдавливал из пакета, потом придумал использовать тубу от герметика. Поверх штукатурки наклеиваем обычный скотч, правилом прижимаем ее, опирая краями на саморезы. После высыхания маяка скотч можно убирать:
Дальше нанес новый уже третий по счету слой наливного пола:
Теперь поверхность получилась достаточно гладкой, пузырьков не было совсем, поскольку все разравнивалось правилом. Верхушки маяков из штукатурки можно будет легко стесать, неровности заполнить чем-нибудь. Зато уровень пола теперь получился ровным. У входа в комнату цвет пола сменился. Это я намудрил с разными смесями: одна закончилась, развел другую, получились такие грязные разводы, на твердость и уровень это не влияет. Я написал выше, что "накосячил", но в целом, плавающий пол от этого только выиграл - стал толще, что для ЗИ хорошо.
Армированную пленку вместе с излишками Шумостопа по периметру комнаты теперь можно срезать:
А теперь про потолок...
Все делается так же, как и раньше: расчитывается расположение и количество подвесов Виброфлекс-К15, которые, в свою очередь, крепятся к потолку с помощью анкер-дюбелей. Потом подвешиваются главные профили:
Если не ошибаюсь, на эту комнату (площадью около 16 кв. м.) ушло 39 виброподвесов:
Поскольку я имею какое-то отношение к ИТ, мне приходилось разбирать винчестеры. Детали жестких дисков можно использовать по-разному, например, блины можно использовать в качестве админского зеркала, магнит управления приводом головок можно использовать как держатель для крепежа. Когда находишься под потолком на стремянке, очень часто не хватает запасной руки, такие приспособления очень помогают в работе:
Когда уровень главных профилей закреплен, начинаются отличия от того, что делал раньше. Желательно акустическую вату, в данном случае, Шуманет-БМ, размещать в два слоя. Первый слой закладываю поверх установленных профилей. Плиты не должны касаться потолка, а для этого нужно заранее определить самое низкое место поверхности, от которого и расчитать высоту подвесного потолка, которая включает: зазор (10 мм), слой ваты (50 мм), главный профиль (27 мм), второстепенный профиль (27 мм), слой ГВЛ (10 мм), слой ГКЛ (12,5 мм). Второй слой ваты, толщину слоя шпаклевки, краски и т.п. здесь можно не учитывать. Итого, в самом низком месте высота подвесного ЗИ-потолка получается 136,5 мм.
С ватой надо работать аккуратно, используя рекомендованные средства защиты. По крайней мере, надо использовать респиратор, чтоб не вдыхать стекловолокнистую пыль, и очки, чтоб в них ничего не насыпалось.
В процессе ремонта мне несколько раз приходилось закупать разные партии профилей, иногда попадались тонкие, как жесть, элементы, иногда потолще. На строительных рынках заказывать через интернет такой товар рискованно - много подделок. Здесь я использовал фирменные Knauf - профили, которые я покупал у проверенного поставщика. Толщина прокатной стали, по моим замерам, около 0,4 мм. Что неплохо, с точки зрения прочности, зато вкручивать саморезы сложнее, кроме того профили никак не хотели застегиваться на двухуровневых соединителях. Приходилось просто брать плоскогубцы и в этих местах подгибать края:
Когда весь уровень второстепенных профилей закреплен, можно уложить второй слой акустической ваты. Я нарезал куски чуть большего размера, после этого они вставлялись в пространство между профилями и хорошо держались:
Здесь вид поближе:
Дальше начинается крепление половинок гипсоволоконных листов (ГВЛ) с помощью уже использованных ранее распорок:
Когда плиты Шуманета полностью закрыты слоем ГВЛ, щели зашпаклеваны, можно начинать обшивать потолок гипсокартоном, размещая его так, чтобы закрывались стыки верхних листов.
Вот, с гипсокартоном покончено:
Один лист - с обломленным краем. Когда его временно закрепил на распорках, сорвался со стремянки, одна из опор ослабла и отвалилась, край листа стал падать мне на голову. Я закрыл голову руками, ожидая удара. К счастью, вторая опора держала крепко, так что лист просто надломился, и я смог поймать его до того, как он упал на меня. Тут же вскочил на стремянку и снова распер лист на потолке, удивляясь, как быстро все произошло и как мне повезло. Надломленный край пришлось вырезать, а потом замазывать шпаклевкой.
Стыки листов были прогрунтованы, а затем проклеены специальной наколотой бумажной лентой:
В принципе, если подумать, эту ленту можно было и не клеить, она просто необходима, если у вас однослойный потолок. А здесь два слоя, один из которых закрывает стыки предыдущего, всё между собой прошито заморезами, разойтись ничего не должно.
Потолок готов к шпаклеванию:
В следующий раз опишу, как возводил облицовки вдоль стен и как отделывал окно.
Остальные части описания ЗИ комнаты можно почитать по ссылкам:
Комментариев нет:
Отправить комментарий