Я как-то описывал, что во время поездки в Намибию одним вечером находился на берегу Атлантического океана, глядя на заходящее солнце, и думал, что где-то далеко на материке Южной Америки скоро наступит утро. Я и не знал, что скоро там смогу побывать...
Тем не менее, преодолев тысячи километров расстояния и проведя многие часы в кресле самолета, в апреле 2019 года (да, прошел целый год с этого момента) я очутился в международном аэропорту Ezeiza столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Расслабляться было еще рано, следовало решить такие задачи как: раздобыть наличности, позаботиться о связи, нанять такси и переехать в другой аэропорт, а затем добраться до другого конца страны (да и Земли тоже).
Переезд из аэропорта Ezeiza в Aeroparque.
Оказалось, что везде есть свои тонкости. При снятии денег в банкомате, например, существовало ограничение по сумме (кажется, до 5000 песо), а также взимался довольно большой процент комиссии за любую операцию (у меня списалось несколько сотен рублей). На тот момент курс песо к рублю составлял примерно 1.5 к одному (сейчас валюты почти сравнялись). Поэтому в дальнейшем старался рассчитываться везде картой. Из добытых 2000 песо половину сразу потратил на такси.
Английский мало кто понимал - в большинстве уважающих себя культур язык глобализма не имеет большого распространения среди населения. Буквально сразу же пришлось залезть в словарик и изучить счет на испанском хотя бы до десяти (странно, что раньше этого не сделал). Номер моей очереди на такси был 8 (звучит как 'оджо'), номер на линию проверки багажа был 3 ('трес') - и т.п.
Сим-карта, которую хотел взять в аэропорту, оказалась дорогой - я не стал платить, а потом оказалось, что она и вовсе не нужна: в гостиницах имелся wi-fi, а вдали от цивилизации связи просто не было.
Сопровождающий до машины служащий 'вдруг' решил мне помочь с сумкой, пронеся ее два метра до багажника. Когда я сел в такси, он протянул руку за вознаграждением. Я решительно и нагло сказал, что нет сдачи. Какого было выражение его лица! Позже оказалось, что культура чаевых очень развита в Буэнос-Айресе, там даже на чеках в кафе иногда заботливо указано, что оные не заложены в стоимость обеда.
Я заранее выяснил, что международные сервисы такси вроде Uber, которыми можно было бы пользоваться с помощью приложения в телефоне, в Аргентине - под запретом. Можно даже нарваться на полицию из-за этого. Поэтому стоимость проезда в отсутствии конкуренции - довольно высокая: тебе называют цену - и ты ее платишь.
Таксист говорил только по-испански, поэтому сидели молча. Я разглядывал в окно незнакомый мне город. Было тепло - выше 15 градусов, но еще даже не наступил полдень. А я рассчитывал на температуру около нуля и ниже. По обочинам стояли покрытые зеленой листвой незнакомые деревья. Апрельская погода здесь напоминала наш сентябрь.
Ехали до аэропорта Aeroparque имени Jorge Newbery из-за пробок больше часа. Там мне пришлось ждать несколько часов своего рейса. Кстати, подобные длинные маршруты с пересадками и переездами между аэропортами считаются довольно опасными, поскольку всегда существует вероятность отмены или перенаправления в другой город одного из рейсов. Зато так дешевле. Мне повезло: всё прошло по плану, и я везде успел вовремя.
Долго рассказывать о перелете не буду. Преодолев около 2000 км почти через всю страну, самолет приземлился в городке El Calafate. На выходе из аэропорта я встретился с знакомым гидом Владимиром, мы подождали другого спутника - Дмитрия, погрузились в машину, и нас повез водитель, которого звали, кажется, Мариано. Он неплохо говорил по-английски.
Путь от Калафате до Чалтена (El Chalten) занял несколько часов. Это время мы говорили о том, о сем, наблюдали, как за окнами проносились покрытые сухими травами степи - пампасы, малые и крупные водоемы, вдали вырастали горы. Встречались стаи разных птиц, мне кажется, я видел даже стаю розовых фламинго. Восторг вызывали гуанако (млекопитающие рода лам семейства верблюдовых), которых своими глазами еще не приходилось видеть. Не смотря на ограждения, они находят способы выбираться к дороге, где нередко попадают под колеса проезжающих машин (также как северные олени в Скандинавии). Поэтому водителям надо быть внимательными, чтоб избежать столкновения - животные немаленькие.
За окном солнце клонилось к горизонту, окрасив розовым цветом облака над горами. Мы проезжали вдоль огромного озера Lago Viedma, которое я сразу, конечно же, окрестил Ведьмой. Хотелось снимать, хотя я понимал, что в этот день надо просто добраться до точки назначения.
Проехав больше 200 км, прибыли в Чалтен, купили продуктов в местном супермаркете, добрались до гостиницы на краю города, номер в которую Владимир заранее забронировал.
Переход из Чалтена в лагерь Поинсенот.
Утром мы начали готовиться к походу. Вызвали портеров для переноски вещей, которыми оказалась местная молодежь. У меня был большой туристический рюкзак с разными вещами, включая палатку, спальник и т.п., и маленький - для провозки кофра с фототехникой в салоне самолета. Большой я отдал ребятам, его взяла девушка, которая была очень довольна такой удобной поклажей - видимо, им приходится таскать всякие баулы, в том числе, которые комфортными для переноски никак не назовешь. А малый оставил при себе. Вообще-то я рассчитывал, что понесу всё сам, но раз подвернулась такая помощь (хоть и не бесплатная), решил пожалеть свои ноги, к тому же я не знал, насколько сложный предстоял подъем в горы.
Портеры ушли вперед, а мы отправились в путь чуть позже. Пока шли по городку, заглянули в магазинчик с разной экипировкой, где я прикупил накидку от дождя, которая называлась пончо, - на всякий случай. Чувствовалось, что основной источник дохода Чалтена - туризм, вся местная инфраструктура, казалось, была построена для обслуживания многочисленных посетителей. Пройдя до его конца, увидели столбики с деревянной доской, на которой значилось: "Sendero al Fitz Roy" (Путь до Фицроя). Там начиналась тропинка минимальной сложности до палаточного лагеря Poincenot.
Было ясно, по склонам вокруг лежал начинающий таять снег. Местами тропинка выводила из леса на ту или иную площадку, с которой открывался вид на широкую долину реки Las Vuetlas внизу. Иногда становилось жарко, припекало солнце, но я не снимал шапку, зная, как обманчиво тепло в такую погоду.
Тропа поддерживается в хорошем состоянии: повсюду указатели, таблички, проложены мостики через ручьи, почва местами укреплена от осыпания и разрушения под многочисленными ботинками туристов, у кемпингов установлены туалеты. Вода в речках чистая, и ее можно пить, о чем тоже есть упоминание.
Миновали озеро Laguna Capri с кемпингом рядом с ним. Словарь говорит, что лагуна - это естественный водоем, как правило, менее обширный и глубокий, чем озеро. В богатом русском языке есть место и озерам, и озеркам. Ну, пускай будет лагуна - на карте большинство водоемов вокруг имеет в названии именно это слово.
Владимир нам показывал потенциальные места для съемки, я отмечал их у себя на карте в телефоне. Вскоре сошли с тропы, чтоб посмотреть на водопад. Видео-ролик, который я сделал (позже выложу), начинается как раз в данном месте. Мы запустили дроны, чтоб поснимать его. Надо сказать, что летать в национальных парках запрещено. Мы нарушали правило, а потому могли нарваться на неприятности. Соблазн был слишком велик...
Всё время пути до Poincenot приложение в моем телефоне с помощью спутников GPS/Глонас отмечало пройденный путь со всеми отворотами, которые мы делали, прямо с момента выхода из гостиницы. Оказалось, что мы затратили 5 часов времени, в течении которых неспешно прошли 10 с чем-то километров, набрали высоту около 300 метров. То есть подъем был незначительным, но все-равно путь был довольно длинным.
Нашли свободную площадку среди высоких деревьев лагеря, установили палатки, использовав для растяжки крупные камни, пообедали. К вечеру мы с Владимиром отправились на разведку в сторону речки. Дмитрий не взял сапоги, поэтому с нами не пошел.
Вечерняя съемка.
Речка была хоть и неглубокой, но довольно бурной, приходилось искать место брода, чтоб не начерпать воды сапогами. На другой стороне начиналась болотистая местность, покрытая красно-рыжими кустарниками, травами и мхами. Ноги приятно утопали в пружинистой почве, внизу хлюпала вода. Текли ручьи, местами поверх растительности лежал чистый нетронутый снег. Незнакомые птицы чирикали среди листвы. Несмотря на накопившуюся за день усталость, шестичасовой джетлаг (синдром смены часового пояса) и немного притупившиеся ощущения от множества впечатлений, осенние краски в лучах заходящего солнца не переставали радовать глаз.
Зазубренные пики Фицроя непременно оказывались на заднем плане практически любой фотографии пейзажа. Солнце постепенно исчезало за горной кромкой, погружая всю восточную часть Анд в тень. Нам нужно было возвращаться в лагерь...
На этом заканчиваю описывать, как добирался до Патагонии. В следующий раз будет больше интересных фотографий и, надеюсь, меньше текста.
Описание остальных эпизодов поездки в Патагонию в апреле 2019 года можно почитать по ссылкам ниже:
Комментариев нет:
Отправить комментарий