Накануне, вернувшись в гостиницу, ужинали в комнате-кухне на первом этаже, где любой мог приготовить себе еду, вскипятить чай и т.д. Обменивались впечатлениями от поездки, обсуждали, поедем ли на утреннюю съемку на Киделью как запланировали заранее. Погода, судя по прогнозу, не должна была измениться к лучшему. Некоторые захотели выспаться и остаться, но когда все проголосовали, оказалось, что большинство пожелали посетить озеро еще раз. Так что на следующий день, проснувшись и взяв все необходимое, мы затемно собрались у нашего микроавтобуса, заняли привычные места и отправились по уже знакомому ущелью в сторону Улаганского перевала.
Если говорить коротко, то ситуация с погодой повторилась: горизонт был снова затянут тучами, меню с красивым рассветным светом, среди прочего, из небесной канцелярии нам никто не предложил. Народ разбрелся вдоль озера, каждый хотел найти красивую композицию, но без главного компонента фотографии все было бессмысленно. Постепенно небо светлело, настало утро. Слегка разочарованные мы продолжали передвигаться по топкому, местами подмерзшему берегу и снимать. Делать было нечего, пришлось собираться, ехать назад, не теряя времени, и надеяться на удачу в другие дни.
Далее в нашей программе, кажется, произошли изменения из-за отсутствия достаточного количества коек в одном из мест наших ночевок. Я особенно не следил за последовательностью наших перемещений, обычно достаточно было знать, куда едем "сегодня" или "завтра с утра". В этот день, вернувшись с озера Киделью, отправились по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией.
Местность вокруг, как и прежде, радовала глаз: справа то появлялась, то исчезала, петляя среди зарослей тополей, лиственниц и кустарников, Чуя, дорога также делала частые повороты, открывая взгляду горные склоны с разных сторон. Было постоянное желание остановиться и сфотографировать то или иное место. Это вызывало досаду - ехать бы тут на велосипеде и делать регулярные остановки, осматриваясь вокруг, а не вертеть головой, пытаясь все разглядеть, сидя в автобусе.
Остановились у довольно крутого склона холма с каменистой россыпью, покрытого редкой растительностью. Народ начал выходить и подниматься по нему, фотографируя все вокруг. Постепенно все стали забираться выше и выше. А я вдруг заметил, что у моей камеры изменился звук затвора, потом увидел значок 'Err' на экране. Подумал с досадой, что новая флэшка перестала работать. Попробовал сменить ее, потом объектив, потом аккумулятор - ничего не помогало. Стал внимательнее смотреть, что происходит: поднимается зеркало, опускается, записывается на карту памяти изображение полностью черного цвета, при этом шторки затвора не двигаются. Начал думать, что можно предпринять, инженерное мышление привело к неутешительному выводу: затвор заклинило, камера Nikon D850 моментально превратилась в мертвый груз. А с ней и 4 объектива в придачу. Причем это случилось в самом начале путешествия за тысячи километров до места возможного ремонта. Любой фотограф может представить мое разочарование.
Сел в машину, достал дрон, оставалась еще надежда, что камера оживет к вечеру - кто знает... Народ поднялся до самого верха холма, а я полетел снимать тем, что у меня осталось. Сделал несколько снимков. Сенсор мавика (DJI Mavic Pro) маленький, дает всего 12 Мп информации, качество фотографий невысокое, поэтому приучился использовать одновременно брекетинг (последовательность кадров с разной выдержкой) в формате RAW для расширения динамического диапазона картинки и панорамирование. При обработке можно получить вполне сносное HDR (high dynamic range) изображение:
Посадил дрон на землю, потом с Ринадом поджидали остальных. Все возвратились в машину довольные: забрались на самый верх холма и оттуда поснимали Курайскую степь. Тронулись снова в путь. Опять стали проноситься за окном живописные пейзажи с горными кряжами, покрытыми лиственничными лесами, поймой Чуи, окруженной зарослями разных кустарников, тала (разновидность ивы), дикой облепихи, то и дело приближающейся своими изгибами к дороге, степными участками с пожелтевшими осенними травами. Миновали населенный пункт Чаган-Узун и вскоре повернули на щебенку в северном направлении у указателя "Кемпинг Тыдтуярык". Через пол-километра переехали одноименную речку и прибыли на место нашей стоянки, где собирались провести две ночи. Как нам потом объяснил проводник из местных, название реки (и кемпинга) переводится примерно как 'хвойное дерево у водоема'. Расстояние от Акташа до поворота на Тыдтуярык - около 80 км.
Мы зашли в одну из юрт, куда заселили основную часть нашей группы, внутри по кругу были расставлены 6 кроватей, в середине стояла дровяная печка, длинная труба от которой выходила через изолированное отверстие в самом верху конической формы наружу. Каждый выбрал себе кровать. Занесли внутрь сумки и рюкзаки с вещами, чтоб не возить их постоянно с собой. После чего сразу собрались ехать дальше, взяв с собой только фототехнику.
Снова заняли свои знакомые места в микроавтобусе, выехали по пыльной дороге на Чуйский тракт и покатили вновь по асфальту в восточном направлении. Горы постепенно отодвигались к горизонту, уступая место степным просторам, покрытым жухлой растительностью. Изредка попадались группы домиков, вдоль обочины встречали коров, реже - яков, один раз увидели небольшое стадо верблюдов.
Время перевалило за полдень, заехали пообедать в Кош-Агач, крупный населенный пункт (около 9 тысяч жителей) с достаточно богатой историей. Поизучал по возвращении домой доступную информацию о нем, дальше буду кое-что из нее использовать при описании. Название переводили по-разному: у монголов оно означало 'дворы среди лиственниц', у местных теленгитов - сочетание 'занавес и дерево', с киргизского - что-то вроде 'прощай, дерево'. У всех есть упоминание дерева. Поселение возникло в 30-х годах 19-го века. Построенные бийскими купцами три-четыре сарая назывались местными "русскими избами". Здесь вдоль реки Чуи устанавливались и развивались торговые пути в сторону Китая и Монголии. Есть интересное упоминание о том, как русский посланник предложил местным поселенцам и кочевникам не платить дань китайцам (и 'быть ими объедаемыми'), а принять подданство белого царя, которому принадлежала земля. Те, посовещавшись, согласились. Как следует из истории, летом 1865 г. чуйские теленгиты принесли присягу на верность Российской империи.
В настоящее время территория Алтая соседствует с землями Китая, Казахстана и Монголии, границы с которыми находятся совсем недалеко (десятки километров). Отношения между Россией и этими государствами можно считать теплыми.
В Кош-Агаче после обеда в небольшом местном кафе задержались ненадолго у крохотного базарчика, где продавались разные теплые вещи, произведенные в Монголии. Прикупил шапку, несколько пар носков и варежек из шерсти верблюда и яка. Цены довольно низкие, но на изделия из кашмира пожалел денег. И шапка, и носки потом пригодились, особенно когда ночевали на берегу озера Джангысколь.
После этого продолжили путь в прежнем направлении. Предполагалось, что мы доберемся до пограничного поселка Ташанта, но Роман предложил не тратить время, а ограничиться, немного не доезжая до него, остановкой у солончаков. Туда мы и отправились.
Все исследователи края пишут о суровом климате данных мест. Зимой бывают морозы 30-40 градусов, но снега выпадает мало, поэтому скот свободно пасется и питается подножным кормом. Летом случаются резкие скачки температуры, связывают это с движением воздуха с гор. Сильных ветров не бывает, видимо, это тоже связано с окружающими Чуйскую степь Южно-Чуйским (с юго-запада), Курайским (с севера) и Сайлюгемским (с юго-востока) хребтами. Осень считается чуть ли не лучшим и самым комфортным для жизни временем года. Когда запускал дрон, сохранилась информация о координатах местности со спутников, среди прочего есть данные о высоте над уровнем моря - примерно 1700 метров, можно сказать, что почти высокогорье.
Когда-то в конце 19-го века пробовали садить ячмень в этих местах, он не вызрел и померз, хлеб погиб. С тех пор ничего не поменялось: почва считается непригодной для земледелия. Люди живут здесь кочевым скотоводством.
В начале прошлого века, как пишут, недалеко от Кош-Агача рос большой лиственничный лес, но приезжие киргизы и русские порубили его на дома и дрова, тогда как местные испокон веков топили свои юрты валежником и кизяком. Теперь кругом до гор - пустынная Чуйская степь.
Из живности ничего не встретили кроме скота. Видел билборд у дороги, предупреждающий, что охота на сурка запрещена - из-за случаев заражения чумой. Интересно...
Остановились у поворота на село Тобелер. Народ высыпал из машины, все пошли смотреть на солончаки в степи. У меня основная камера сдохла, поэтому никуда не ходил, а поднял в воздух дрон и полетал над местностью вокруг дороги, она очень своеобразная и красивая. Здесь сливаются две небольшие речки: Дженишкетал и Курлей, до гор на горизонте раскинулись степные пространства с участками трав разных оттенков желтого и коричневого цветов, белыми пятнами соляных отложений, темными движущимися тенями от плывущих по небу кучевых облаков.
Ну, хорошего понемножку, как говорится. Развернули наш микроавтобус и поехали в обратном направлении. Нам надо было посетить до вечера еще одно не менее интересное место под названием Марс или Марсовые горы, находящееся у речки Кызылчин. Добраться до него можно, свернув на юг у населенного пункта Чаган-Узун и проехав там по мосту через Чую. В эту относительно крупную реку впадает еще одна более мелкая - Чаганузун. Вдоль ее берегов растет очень красивый лесок из тополя и лиственниц.
Прибыв на стоянку, мы оставили машину и отправились на красочные холмы, захватив фототехнику. У меня был с собой рюкзак с дроном и телефон, ими и снимал. Кроме нас по холмам гуляло еще десятка полтора-два туристов. Я поднялся по тропинке до пологого места и запустил свой аппарат. Оказалось, что кроме меня кто-то тоже управлял там таким же Мавиком.
Холмистая местность в складках с выходом на поверхность пластов горных пород разных оттенков коричневого, желтого, белого, красного, даже сиреневого и других цветов смотрелась очень эффектно. Можно снимать ее и на фоне дальних гор Курайского хребта.
Я уже израсходовал два аккумулятора из трех имеющихся, поэтому нужно было беречь энергию. Этот и все последующие дни приходилось экономить и тщательно следить за ее расходом. Старался не взлетать лишний раз, поэтому вернул свой летательный аппарат на землю, сложил в рюкзак и продолжил подниматься на холм. Внизу вдали увидел, как Роман фотографировал нарядившуюся в красное длинное платье Марину на одной из горных площадок (красная точка в правой части кадра посередине на фото ниже):
Поднявшись на холм, сел на большой камень, огляделся. На западе текла по направлению ко мне вдоль глубокого оврага речка Кызылчин, на склонах кое-где виднелись участки лиственничного леса, где-то там вдали должен был находиться так называемый Марс2 - склон в складках с выходом таких же разноцветных пород как и у Марса первого. Поставил последний аккумулятор в дрон и отправил его в ту сторону, полетал над речкой и лиственницами на склоне.
Марс2 я не нашел с воздуха, не зная точно где искать. Позже на фотографии рассмотрел, что он находится в самом конце оврага (на фото выше).
Солнце приближалось к горизонту, тени постепенно удлинялись, превращая диковинную местность в инопланетную. Походил еще немного по верху холма, горы на горизонте с закатным светом снимать было нечем - нужен был телевик, поэтому сложил дрон и пошел вниз, иногда снимая окрестности телефоном.
Когда переходил речку Кызылчин внизу, не пошел по деревянному мостику, а прыгал вместо этого по камням среди текущей воды. На берегу нашел интересные паттерны скрученных корней прибрежных деревьев. Мне нравится эта картинка, причем осенние сухие листья нападали естественным путем, я ничего не изменял в сцене руками:
Вскоре народ тоже потянулся к машине. На обратном пути остановились у леска на берегу речки Чаганузун, о которых уже говорил. К сожалению, уже стало темнеть, усилился ветер. Попробовал поднять в воздух дрон на остатках заряда аккумулятора и сфотографировать хоть что-то сверху. Покрутился немного, выбирая ракурс, пощелкал. После этого дрон начал снижаться - энергия была почти на нуле. Позже удалось сделать из снятого панораму:
Возвращались в Тыдтуярык уже в сумерках. В юрте была одна розетка, к счастью, как выяснилось, электричество не выключали на ночь. Принесли тройник, я дождался, когда все зарядят свои телефоны, и на ночь воткнул в сеть свой трансформатор с подключенными аккумуляторами для дрона.
Каждой юрте полагалась вязанка дров для обогрева, поэтому быстро разожгли огонь, чтоб внутри стало теплее. Дмитрий закинул внутрь целую охапку поленьев. Печка железная, тепло отдавала быстро, так что через 10 минут стало так жарко, что пришлось открыть входную дверь. Мы пошли ужинать в другую юрту, служившей общественной кухней, когда вернулись, было по-прежнему жарко как в бане. Пришлось ложиться спать так. Заодно попробовал отогреть камеру D850 в тепле и попробовать ее реанимировать - не помогло. На всякий случай достал из сумки спальный мешок, чтоб залезть в него, если под утро станет холодно.
На этом закончу данный длинный пост, продолжу описание поездки в следующем.
Описание остальных эпизодов поездки на Алтай в сентябре 2018 года можно почитать по ссылкам ниже:
1. Осенний Алтай. Прилет в Новосибирск, ночной переезд в Акташ, Чуйский тракт, Курайская степь.
2. Осенний Алтай. Озера Гейзерное и Киделью, перевал Кату-Ярык, Чулышманское ущелье.
4. Осенний Алтай. Долина Акколь.
5. Осенний Алтай. Урочище Ештыкель, озеро Джангысколь.
6. Осенний Алтай. Утро на Джангысколь, переезд в долину Актру.
7. Осенний Алтай. Долина Актру, Голубое озеро.
8. Осенний Алтай. Долина Актру.
9. Осенний Алтай. Осенний Алтай. Прощание с Актру, долина реки Куектанар, путь назад в Новосибирск.
Комментариев нет:
Отправить комментарий