воскресенье, 7 июля 2019 г.

Намибия. Переезд к кемпингу у Sossusvlei.

Дорога бежала на восток - в обратном направлении тому пути из центральной части страны в прибрежный Людериц, которому мы следовали ранее. Позади остался город-призрак Колманскоп. Вокруг все так же проносились пустынные пейзажи, к которым я еще не смог привыкнуть, справа прижималась к асфальту, выдерживая определенную дистанцию, железная узкоколейка.

Меня интересовал вопрос: почему в условиях окружающих пустынных участков и постоянных суховеев дорогу никогда не заносит песком? Ведь у нас дороги зимой постоянно завьюживает, переметает, и их приходится очищать от снега. А тут практически нигде не встречали участки с песком на поверхности асфальта. Возможно, проектировщиками как-то учитывался ландшафт местности, и дорога чуть приподнята относительно него. Догадки, догадки...

По левую сторону до горизонта поднимались невысокие склоны гор. В одном месте мое внимание привлекли красноватые пятна сухих трав на фоне желто-оранжевых песков, немного разнообразивших местность. Я попросил остановить машину, запустил дрон и полетел в сторону возвышенности. Хотелось запечатлеть пейзаж с каменистыми склонами, бесконечными выжженными почвами, маревом тепловых колебаний воздуха и испарений уже нагретой с утра поверхности.

Пустынный пейзаж.

Проехав еще несколько десятков километров на восток, заметили группу ориксов, я снова поднял в воздух и послал в их сторону дрон, чтоб сфотографировать на фоне пустынной местности. Надо сказать, что все встреченные нами животные оказались пугливыми и начинали убегать, заслышав жужжание летательного аппарата, хотя машин не боялись и даже человека иногда подпускали довольно близко. Мне не нравится снимать зверей в состоянии стресса, гораздо интереснее, когда они расслаблены, но чего не сделаешь при наличии альтернативы вообще остаться без кадра?! Кроме того ориксы не находились на территории какого-либо национального парка, на них тут иногда даже охотятся, так что я нашел оправдание для полетов за ними.

Ориксы.

Дальше, изучая карту по gps-координатам в exif-данных фотографий, передо мной возникла дилемма: мы продолжали ехать на восток еще около 100 км, потом повернули с асфальта на север и ехали еще столько же по гравийной дороге вместо того, чтоб сразу повернуть на северо-восток. Надо будет спросить Владимира, почему сделали такой крюк...

Так или иначе я заметил вдалеке от дороги группу движущихся точек, в которых распознал страусов. Немедленно в воздух снова был поднят дрон и направлен в сторону быстроногих неспособных летать птиц.

Группа страусов.

Доехав до развилки, свернули на север, сделали короткую остановку у магазинов с едой в небольшом городке Bethanien и двинулись дальше.

Дорога проходила вдоль долины пересохшей реки Konkiep. Вдалеке с обоих сторон от нее были видны невысокие склоны гор. За все дни, что мы ехали по территории Намибии, видели лишь несколько водоемов. Иногда проезжали какой-нибудь мост с табличкой названия реки, с которого открывался вид на пересохшее русло. Там, где были видны группы деревьев, угадывались места подземных вод и ручьев, наполняемых дождевыми потоками в другие сезоны года.

Время от времени встречались действующие и заброшенные фермы, стада овец под надзором пастухов брели по пыльной каменистой почве среди редких кустиков растительности. Территории пастбищ разделялись ограждениями, которые прерывались у самой дороги, в поверхности которой лежали железные решетки. Видимо, животные попадают копытами в эти отверстия, отходят и, таким образом, не могут перейти с одного участка на другой.

Как добывают воду для скота.

В условиях отсутствия электричества воду здесь добывают с помощью ветряных генераторов. Мы остановились у одного такого объекта, я слетал туда и снял с воздуха, что он собой представляет: металлическая конструкция с вращающимися под действием ветра лопастями генератора, рядом - накопительный резервуар с водой, от него отходит длинный желоб канавки поилки для скота. Это традиционный способ добычи драгоценной влаги в засушливом регионе вдали от цивилизации. Последние годы появились солнечные жидкокристаллические панели, которые постепенно вытесняют ветрогенераторы. Но это достаточно дорогое удовольствие, переходят на них зажиточные фермеры вроде того, что обосновался у леса с колчанными деревьями, про который я писал ранее.

Рови на подножке старого Chevrolet.

В крохотном населенном пункте с названием Helmeringhausen задержались посмотреть на склад старых машин и разные изобретательные рекламные инсталляции гостевого дома, предлагавшие прохладительные напитки, свежий хлеб, свиные сардельки, сыр и т.п.

Рекламные инсталляции гостевого дома.

Еще через пару часов езды мы решили сделать остановку и съесть один из оставшихся арбузов, для чего присмотрели дерево с крупной кроной листвы, в тени которой мы расположились. На этот раз ягодный плод оказался удачным, зрелым и красным.

Сидеть в тени было хорошо, выходить под лучи полуденного африканского солнца совсем не хотелось. Среди листвы дерева и у ограды раздавался громкий треск цикад, напоминавший гудение кабеля под высоким напряжением. Какие-то птицы свили огромные гнезда в ветвях над нами, возможно, ткачи.

Тео снимает гнезда ткачей.

Времени уже было много (пол-четвертого), нужно было ехать дальше. Довольные коротким отдыхом забрались в машину, включили кондиционер и продолжили путь к нашей цели - кемпингу у национального парка Namib-Naukluft National Park.

Местность не сильно поменялась, зато стало больше встречаться песчаных вихрей, которые образовывались где-то вдали и неслись по поверхности, иногда пересекая наш путь. Почвы местами принимали красноватый оттенок, и вихри тоже попадались такого же цвета, выделяясь на фоне желтого песка. Дорога сливалась с линией горизонта под действием колебаний нагретого воздуха, напоминая разлитое молоко.

Дорога и "молоко".

Висевшие вдоль дороги таблички уведомили нас, что мы проезжали по территории национального парка NamibRand Nature Reserve, где был возможен выход животных прямо на дорогу. Другие указатели сообщали, что могут встретиться слоны, жирафы, но ни те, ни другие нам не попались на глаза. Зато много раз видели ориксов, зебр, газелей springbok. И при этом не нужно было платить за посещение парка - снимай себе прямо из окна машины.

Табун зебр.

Я отправил в одном месте дрон в сторону табуна зебр. Те начали бежать. Записал короткое видео, вернул аппарат назад. Кстати, интересный вопрос: зебры - черные животные с белыми полосками или белые с черными? Первый вариант правильный, на самом деле. Вот же!

Мамаша с полосатым жеребенком.

Полосатые лошади иногда переходили дорогу, приходилось притормаживать, а я из окна фотографировал их. К сожалению, у нас не было много времени для наблюдения за животными, поэтому старался использовать любую возможность для съемки.

Сбоку от дороги попались два орикса с длинными прямыми винтовыми рогами. Они повернули лениво головы в нашу сторону. Мне показался интересным фон с горными склонами, поэтому я вышел из машины, зашагал по заваленной булыжниками поверхности, сделал несколько кадров. Но на снимке позже оставил только одного зверя.

Орикс на фоне гор.

Позже увидели, как один из ориксов вышел прямо на дорогу и остановился. Я сделал снимок с ним на фоне волнистых складок местности с лентой дороги.

Любопытный орикс на дороге.
Зебра переходит дорогу.

Оставили позади территорию данного парка. Через некоторое время дорога повернула направо, мы увидели, как ребятишки из деревни неподалеку играли в футбол. Вышли из машины, стали снимать. Вскоре нас заметили, один из чернокожих ребят посмелей подошел к нам, перелез через ограждение. Рови подарила ему что-то, знакомство состоялось.

Гол?

Тео, как он нам потом рассказал, работал ветеринаром (мда, рядовой ветеринар в России никогда не сможет поехать отдыхать в Намибию). У него хорошо получалось идти на контакт с любой живностью и с людьми. Здесь я поймал, как он показывал любопытному парню устройство фотоаппарата.

Лекция о преимуществах беззеркальной камеры.

Время шло быстро, приближался вечер, солнце садилось за горы, а нужно было еще добраться до ночлега, за день мы покрыли расстояние почти в 500 км.

Солнце садится.

Минут через 40 мы подъехали к темному месту кемпинга. Оказалось, что там сломался генератор, света не было нигде. Персонал заказал нужную деталь, и ее должны были привезти из Виндхука, а когда ситуация исправится - не было известно. Пришлось заселяться в лоджи в темноте, благо у нас у всех были фонарики и телефоны.

После этого пошли на поздний ужин. Сели за столик, освещаемый свечами, на высокой платформе снаружи помещения ресторана. Нас обдувал долгожданный после жаркого дня прохладный ветерок, официанты приносили интересные и вкусные блюда. В общем, полная экзотика. Цены, надо признать, оказались довольно высокими (если не ошибаюсь, 300 намибийских долларов на нос за ужин). Как я понял, собственником кемпинга является государство, поэтому стоимость всего определяется монопольно.

Мы прикинули, какие проблемы у нас могут возникнуть из-за отсутствия электричества. У меня почти все батареи для дрона были разряжены полностью, телефон - наполовину своей емкости, запасные аккумуляторы к фотоаппарату были в наличии. Рови сказала, что ей нужен был интернет хотя бы раз в день, поскольку ее бизнес зависел от этого. Естественно, Wi-Fi на территории кемпинга не работал, через местного оператора мобильной связи интернет тоже что-то не фурычил. Так что Рови хотела менять место проживания, если ситуация на следующий день не исправится.

Мы пошли в свои лоджи. Нужно было как-то в темноте принять душ после жаркого дня и ложиться спать, поскольку рано утром у нас планировался выезд к знаменитому болоту Deadvlei.

На этом, пожалуй, закончу рассказывать про переезд из Людерица в кемпинг у всемирно известного места под названием Sossusvlei, хотя изначально я планировал описать поездку в Deadvlei вместе с событиями данного дня. Получилось и так довольно много материала.

Описание остальных эпизодов поездки в Намибию в декабре 2018 года можно почитать по ссылкам ниже:

Комментариев нет:

Отправить комментарий