Во время московской слякоти и все более частых ночных заморозков наступающего декабря я сидел на борту самолета, направляющегося в сторону Южной Африки, и глядел в ночную темноту сквозь иллюминатор, иногда замечая редкие сгустки электрических нитей каких-то городов. Где-то, наверное, в районе Экваториальной Гвинеи, шли проливные тропические дожди, далеко внизу непрерывно вспыхивали молнии, освещая грозовые облака, сгустившиеся над морским побережьем этого государства. Происходящее казалось невероятным.
Покойный Лукич пел:
Очень трудно не сорваться,
За веревочку держаться,
Глядя в пустоту декабря.
И в тисках морозной стужи
Стану сам себе не нужным,
Но останусь жить для тебя.
Вот и я сорвался с места, променял на время холодный декабрь на горячий и знойный летний африканский. Хоть и не кажется мне первый зимний месяц таким уж пустым и безрадостным: сезон жары порой приближается не менее пугающе...
Позади осталась посадка на рейс в Нидерландах, откуда выходцы из знойного континента возвращались на родину, некоторые уже образовав с европейцами смешанные семьи. Кроме них многочисленные туристы из разных стран отправлялись навстречу новым впечатлениям. А до этого завершился слегка нервный перелет из Москвы в Амстердам, в аэропорту которого у меня едва хватало, по графику, времени на смену самолета, и это при том, что я за границей до этого не бывал - ну, лететь так далеко!
Так или иначе я нашел нужный терминал и гейт, успел на свой рейс. После взлета народ в салоне еще долго говорил на разных языках. После ужина стало тише. Мне предстояло целую ночь провести, сидя в кресле и пытаясь немного поспать, время от времени, как уже сказал, стараясь разглядеть в иллюминаторе что-нибудь интересное внизу с 10-км высоты.
Рано утром наш 'Эйрбас' совершил посадку в столице Анголы Луанде, где произошла смена всего экипажа. Часть пассажиров сошла на землю. Остальные пытались улечься на освободившиеся места, чтоб потратить на сон еще какое-то время.
Первое, на что обратил внимание - множество летающих ласточек за иллюминатором. Вот куда они от нас улетели. Ласточки и зима - такое необычное сочетание.
Дальше все проходило быстро: очередной взлет, полет, посадка в Виндхуке. Пока самолет катился по полосе к единственному терминалу аэропорта, в компактную сетку с молнией я упаковывал зимнюю куртку - тут она мне точно не понадобится. После остановки, закинув на плечи рюкзак с фото-техникой, вышел из салона наружу и по трапу спустился на бетонное покрытие - в солнечный и знойный летний день. Кругом летали те же ласточки, различные насекомые, качались на ветру тяжелые ветви посаженных у зданий пальм.
После прохождения визового контроля и получения багажа, зашел внутрь терминала, потратив там значительное время на обмен денег, на покупку сим-карты местного оператора, после чего подошел к стойке заказа такси, где уже не было никакой очереди. Согласовав стоимость проезда, чернокожий таксист понес мою сумку в сторону парковки, а затем мы уже мчались по шоссе с левосторонним движением в сторону Сафари-отеля, где меня дожидался уже знакомый по Крыму гид Владимир.
Группа малазийцев, которая участвовала в нашем путешествии, уехала с утра на сафари в парк Этошу, поэтому мы сходили пообедать вдвоем, после чего я вышел на улицу, надев привезенные 'Кроксы' на босу ногу. Покинув территорию отеля, прогулялся по дороге вдоль локального аэропорта, пытаясь привыкнуть к 30-градусной жаре и разглядывая местную растительность и летающих птиц. Местные рабочие сидели в тени тентов и прочих укрытий. Было довольно тихо, но местами слышался настоящий треск, похожий на сильное гудение проводов. Оказалось, что это цикады так оглушительно стрекотали на деревьях.
Вернувшись домой, увидел, что натер ногу. А читал, что это очень удобная для Африки обувь. С того момента носил ее только в помещении, а вернувшись в Москву, отнес на работу и ходил в ней только в носках - для этого 'Кроксы' очень хороши.
Пока гулял, видел вдалеке темные облака и раскаты грома, как мне потом сказали, дожди в этот сезон довольно редки. Скоро пошел настоящий тропический ливень. Я вышел снова на улицу и, стоя под козырьком крыши отеля, глядел на теплые потоки воды вокруг.
К вечеру трое наших малазийцев вернулись из сафари, задержавшись в пути из-за проколотой шины. Мы познакомились за ужином, пока выбирали еду. Рови (от Rowena) оказалась вегетарианкой, мы потом над ней иногда из-за этого подшучивали, питалась чем-то растительным, все остальные (кроме уже упомянутых ранее тут были Фаризул и Тео) заказали стейки. Владимир раздал нам карты Намибии, объяснил детали поездки и план на следующий день.
Утром после завтрака мы вынесли из номера вещи и погрузили в микроавтобус Toyota, который Владимир взял в аренду. Взяв с собой обязательный запас бутилированной воды, тронулись в путь, вскоре оставив позади Виндхук и направляясь дальше на юг. Ехать по левой стороне дороги было действительно непривычно и смешно - часто казалось, что случайно попали на встречную полосу и продолжаем двигаться по ней. Не знаю, как Владимир перестроился на новый лад после Москвы.
Через час остановились на обочине, заметив знак с названием 'Tropic of Capricorn'. Пофотографировали там друг друга с разными шутками. Дома я попробовал выяснить, где мы останавливались, и что означает этот Tropic. Судя по тому, что прочитал, кроме знакомого всем экватора на глобусе есть две окружности примерно на 23 градусе северной (Tropic of Cancer - тропик Рака) и южной широты (Tropic of Capricorn - тропик Козерога). А также существует некая Подсолнечная точка (Subsolar point), в ней Земля - ближе всего к Солнцу. Считается, что в этом случае светило находится в зените, и его лучи почти перпендикулярны поверхности нашей планеты. Эта точка постоянно движется по спирали между упомянутыми окружностями из-за колебаний Земли. В день декабрьского солнцестояния (примерно 21 декабря) она касается тропика Козерога, а в день июньского солнцестояния - тропика Рака (21 июня). Мартовское и сентябрьское равноденствия происходят, когда Подсолнечная точка пересекает экватор при движении от тропика Козерога к тропику Рака и обратно.
Кажется, теперь более-менее понятно, что такое 'Tropic of Capricorn'. Поскольку действие происходило 2 декабря, это значило, что солнце светило почти в зените над нами, а к 21 числу будет максимально жарко.
Где-то возле Мариенталя остановились на заправке, попили кофе, а за городом купили в одинокой палатке у местных несколько арбузов. Кажется, мы не стали нигде останавливаться на обед, а продолжили путь.
Весь день ехали по отличной магистральной асфальтовой дороге. Вдали от городов она вытягивалась по струнке от горизонта до горизонта, лишь немного повторяя небольшие складки местности, не отклоняясь, казалось, по горизонтали ни на метр. По обоим сторонам обычно тянулись ограждения из металлических или деревянных столбиков с натянутой проволокой, иногда сеткой, видимо, чтоб животные не выбегали на дорогу и не бросались под колеса транспорта. Несколько раз видели обезьян. Вокруг раскинулись степи с пожухшей растительностью и желтыми песками, кое-где попадались и покрытые зеленью деревья. Часто обращали на себя внимание прикрепленные к сучьям и стволам огромные гнезда из соломы, свитые птицей с названием 'обыкновенный общественный ткач', у меня еще будут фотографии этой птицы, эндемика Намибии. Также попадались огромные пирамиды термитников разных форм.
Меня могут спросить: а где же фотографии, кому интересен нынче длинный текст? Сейчас будут, вот только доедем до леса Quiver Tree Forest, разместимся в номерах гостевого дома и пойдем снимать.
Где-то на обочине заметили череп крупного животного (скорее всего, лошади), Владимир подобрал его для съемок и занес в салон. Во время поездок "наш друг" все время молчал, несколько раз менял имена, потом сопровождал нас по Колманскопу - довольно безрезультатно, надо признать. Распрощались с ним уже у горы Шпицкоп, оставив у какого-то дерева с другими черепами "среди друзей".
В машине хорошо работал кондиционер, дорога была отличная, как уже сказал, тем не менее мы порядком устали сидеть, проехав около 450 км. Наконец, недалеко от довольно крупного города Keetmanshoop свернули налево и по 'гравийке' добрались до фермы с гостевыми домиками возле известного места с названием Quiver Tree Forest. Обычно колчанные деревья в Намибии растут поодиночке - мы их изредка встречали в пути, а здесь было несколько сотен стволов (около 250), выросших самосевом, поэтому лес имеет статус национального памятника.
Хозяин фермы сказал нам, что вечером в 6 часов будет кормление гепардов в его загоне. К назначенному времени мы подошли с фотоаппаратами к центральному строению. Вокруг были насажены деревья, среди которых летало множество птиц. Пока ждали начала 'представления' у обтянутого металлической сеткой участка, я не терял времени и наблюдал за пернатыми сквозь трубу своего гигантского зума 150-600 мм. К самому кормлению у меня было самое скептическое отношение: что ценного в снимках почти ручных животных?
Скоро пришел хозяин фермы с ведром мяса и пригласил нас проходить внутрь загона через калитку. Пара выросших котят гепардов лакала воду у какого-то корыта, там я сделал один интересный снимок. Потом он просто вывалил груду мяса на камни, гепарды накинулись на него, поглощая жадно кусок за куском, под конец схватившись зубами, скуля, одновременно за последний. Сам процесс поедания мне показался совершенно неинтересным, поэтому старался 'выхватывать' камерой самые выразительные моменты мимики и движений, которые до сих пор не имел возможности наблюдать.
Я думал, что представление закончено, можно возвращаться к себе в номер, когда нам предложили выходить наружу. Но ошибся: хозяин повел постояльцев (нас было человек 10) к другому загону, открыл дверь, приглашая всех следовать за ним внутрь. В центре довольно большого двора среди деревьев находилась этакая большая конура, откуда вышли два крупных гепарда. Снова повторилась ситуация с ведром мяса и поглощением его содержимого. Я присел в это время на корточки метрах в 4-х от происходящего. Находиться рядом с такими крупными кошками было страшновато.
Слушал в пол-уха, как хозяин нам объяснял, что детей не пускает в загон, потому что те могут спровоцировать атаку диких кошек. Сами гепарды, как я понял, не так опасны для человека, как леопарды - зубы и челюсти у тех крепче, хватка более цепкая. Также пояснил, что перекармливать зверей тоже не нужно - становятся совсем ленивыми и жирными.
Когда фермер поднимал пустое ведро с земли, один из гепардов оскалился на него, ну а я попытался запечатлеть этот момент:
Процесс кормления завершился, на этот раз окончательно. За дополнительную плату можно было посетить его и на следующий день, но мы отказались - хорошего понемножку, да и времени на это не будет.
На этом сей пост прерываю. Изначально хотел все, касающееся Quiver Tree Forest, описать в одном месте, но получается слишком длинно, поэтому продолжу в следующий раз. До встречи в колчанном лесу!
Описание остальных эпизодов поездки в Намибию в декабре 2018 года можно почитать по ссылкам ниже:
Комментариев нет:
Отправить комментарий