Камчатка 2019: Авачинская бухта, финальное видео.

Утром мы встали неспешно, я предложил поискать лодку, чтоб прокатиться по Авачинской бухте. Поскольку народ, вроде, был не против, запустил в телефоне браузер, стал искать объявления об экскурсиях. Затем Роман начал обзванивать разных частников и организации, что я выделил. Стало сразу ясно, что такой досуг надо готовить заранее, довольно сложно найти удачный вариант на текущий день. Тем не менее удалось заинтересовать пару человек, владеющих катерами, с одним из которых мы договорились поплавать по бухте после обеда.

Топорки над водой.

Камчатка 2019: Мутновский вулкан.

Утром формально наступила осень - начался сентябрь месяц, хотя погода не поменялась, то есть оставалась хорошей. Сразу после подъема я походил по окрестности вокруг лагеря. Растительность была покрыта росой, снова пожалел, что не привез макро-объектив. Зато мой телефон мог неплохо снимать с близкого расстояния. Поэтому я начал рассматривать кустики шикши, голубики, сделал несколько фотографий. Позже снимок ниже получил второе место в конкурсе "Дикая природа России" в номинации "Мобильное фото".

Голубика в росе.

Мы начали сворачивать палатки и грузить в машину вещи. Тут начались проблемы, которые привели к изменениям в наших планах...

Камчатка 2019: Горелый вулкан.

Утром мы проспали рассвет. Просто не встали, не смотря на будильник. Потом оказалось, что, может быть, правильно сделали, поскольку подъем на Горелый был довольно изнуряющим.

В общем, встали, наконец, позавтракали и отправились по тропинке в гору. Предстояло преодолеть только по высоте около 900 метров от подножия до вершины. Честно говоря, мне еще не приходилось столько подниматься за раз - почти километр вверх! С собой взял рюкзак, куда положил с камерой пару объективов и дрон. Прихватил флиску, на случай ветра, и флягу с водой.

Кратер Голубое озеро Горелого.

Камчатка 2019: Мутновская ГеоЭС, подножие Горелого вулкана.

Утром к гостинице приехал Артем, который ночевал у себя дома, мы отправились в сторону Горелого вулкана. По пути остановились у Зайкина Ключа набрать питьевую воду в канистры. Дальше долго ехали по грунтовой разбитой дороге, осматривая окружающие сопки с водопадами, речками и прочими красотами. Погода была хорошая, но снимать что-либо в полдень было неинтересно.

Вилючинская сопка на закате.

Камчатка 2019: лавовые поля, Клешня, возвращение в Петропавловск.

Следующим утром шел дождь, поэтому снова на рассвете ничего не снимали. Встали, позавтракали, свернули слегка намокшие палатки, погрузили вещи в машину и покатили на новое место по черным покрытым вулканическим пеплом полям.

Волнистые наплывы лавы.

Камчатка 2019: конусы БТТИ, мертвый лес, пепловые поля.

Утром встали пораньше, облачность была все такая же низкая, но хоть дождь не шел. Позавтракав, взяли свои фоторюкзаки и направились к склону сопки с названием Второй конус, возле которой и ночевали. Я захватил палки, чтоб снизить нагрузку на ноги. Высота подъема - 278 метров.

На краю кратера.

Камчатка 2019: переезд к северным прорывам БТТИ.

Рано утром нас разбудил будильник. Выглянули из палатки - сплошной туман вокруг. Легли спать дальше. Я какое-то время сопротивлялся нежеланию куда-то бежать, к чему-то стремиться, но потом решил его преодолеть, оделся и вышел наружу в холодное серое утро. Надо было пробовать снимать, несмотря на погоду - и так пропало несколько закатов и рассветов. Все также наблюдалась низкая облачность, клочки тумана летели вдоль самой земли, но мне показалось, что немного пореже, чем раньше, и стало чуть светлей.

Островок в тумане.

Камчатка 2019: в долине великанов.

Поскольку прилетел в Елизово уже ближе к обеду, нужно было торопиться, чтоб добраться до места запланированной ночевки засветло. Закинули мою сумку в заднюю часть салона, при этом я фото-рюкзак оставил при себе, не желая рисковать техникой на ухабах. Сразу же стало понятно, что будет тесновато. Джип Landcruiser имел 3 ряда сидений. На переднем расположились местный водитель Артем и Владимир родом из северной столицы, жена последнего (странное дело - не запомнил ее имени) сидела на втором, там же находились я (в середине) и Сергей из Новосибирска. Сзади среди вещей разместился Роман.

Стою тут просто.

Камчатка 2019: как добирался до полуострова.

Долго откладывал описание поездки на Камчатку. Времени на это не хватало, не был доволен собой - считал, что мало фотографий интересных привез, да и с погодой не повезло. Но, в конечном счете, решил, что не так все и плохо, можно кое-что рассказать. И показать... В данной заметке будет мало картинок - только описание пути до Петропавловска.

О поездке договорился с Романом, с которым ранее был на Алтае. Купил заранее билеты. Кстати, про их стоимость... За последние 2 года я побывал в Южной Америке и Южной Африке. Оказалось, что добраться на самолете эконом-классом из Москвы до Виндхука (Намибия), до Калафате (Аргентина) или до Елизово стоит примерно одних и тех же денег. И это при том, что билетов на прямой рейс до Камчатки мне не досталось, пришлось лететь с пересадкой в Новосибирске, что, в свою очередь, повлекло за собой дополнительные проблемы и последствия. Сейчас до этого доберусь...

Патагония: дорога до Калафате, финальное видео.

На следующий день утром пришлось собирать и упаковывать вещи, после обеда мы сели в машину и отправились в аэропорт, на этот раз ее вел знакомый водитель Мариано, который хорошо знал английский язык - по крайне мере, можно было говорить о том, о сем.

Орел?

Патагония: съемки в районе ледника Glaciar Huemul.

После обеда мы сидели и отдыхали после утренней съемки, изучали карту и интернет, выбирая, куда бы съездить, если появится возможность. Было несколько вариантов локаций с ледниками на севере от Чалтена. Днем ранее даже заходили в офис одной местной тур.компании, но там нам не понравились некоторые моменты в том, что предлагалось: расчет на туристов (а не на фотографов), фиксированное время маршрута и отправления, невозможность запуска дронов и т.п.

Так или иначе благодаря личным контактам Владимира часам к трем к гостинице подъехала машина, ожидая нас. Сели в салон, я спросил водителя по имени Габриель, говорит ли он по-английски. Тот сказал: "No". Весело. По крайней мере точка назначения ему была известна - это ледник Glaciar Huemul. Дорога лежала на север, предстояло проехать по грунтовке около 40 км.

Вид на восточный склон долины.

Патагония: утренняя съемка на речке Rio De la Cascada.

За окном еще была ночь, когда, покинув номер гостиницы, мы шли по пустынным улицам Чалтена. Встретили лишь одинокого зайца, что пустился прочь при виде людей. В последний день решили пройти по тропе, что ведет к палаточному лагерю Poincenot, до речки Rio De la Cascada и поснимать на рассвете в ставших уже знакомыми местах.

Нас было двое. Дмитрий накануне уехал, отправившись в дальнейшее путешествие по Южной Америке, у него это было в плане.

На стоянке у начала тропы уже стоял большой автобус - и вскоре нам пришлось обгонять довольно большую группу туристов всех возрастов. В темноте местность выглядела по-другому: большие деревья бросали ползущие по сторонам тени, переплетенные корни и камни мелькали в свете налобных фонариков под ногами, на небе еще светили звезды. В целом, сбиться с пути было непросто. В одном месте спугнули лису...

У речки Rio De la Cascada до рассвета.

Патагония: съемка в окрестностях Чалтена.

Следующий день мы провели в гостинице из-за плохой погоды. Тяжко сидеть в таком уникальном месте под крышей, наблюдая в окно за чередой туч, то приносящих дождь, то открывающих на время в небе небольшой просвет и кусок голубого пространства в нем. Все альтернативные прогнозы погоды были изучены, приходилось просто сидеть и терпеливо ждать перемен.

На следующее утро обстановка улучшилась, я собрался прогуляться хоть куда-то. Владимир посоветовал посетить водопад Chorrillo del Salto, находившийся примерно в 4 км на севере от нашей гостиницы. Туда я и отправился.

Водопад Chorrillo del Salto.

Патагония: пеший выход до ледника Claciar Torre.

Как уже говорил, мы вернулись в Чалтен раньше намеченного срока, переночевали в первой гостинице, где были свободные номера, а следующим утром перебрались в более удобную, откуда отправлялись к Поинсеноту. Там постирали вещи, развесили на перилах снаружи дома сушить палатки. Я даже после обеда прогулялся на окраину поселка, погонял дрон, снимая панорамы реки Las Vueltas под зарядившим снегом.

Ранее планировалось, что мы проведем ночь в лагере Camping De Agostini, что находится у лагуны Laguna Torre, в палатках. Но решили, что из-за плохой погоды в этом нет большого смысла - лучше продолжать жить в гостинице, а до ледника Claciar Torre совершить выход налегке и вернуться в этот же день обратно.

Болотистая местность речки Rio Fitz Roy.

Патагония: подъем к подножию Фицроя и возвращение в Чалтен.

Следующим утром мы встали снова рано, решив на этот раз направиться к подножию Фицроя - главной цели большинства приехавших в Поинсенот туристов. Тропинка туда вела одна - с пути не собьешься. За мостом через речку она начала подниматься все круче и круче. Вокруг на склонах местами лежал снег, не успевший растаять после заморозков. Видимость была очень низкой, и в темноте можно было разглядеть только то, что освещалось фонариком под ногами. Спускаясь обратно в лагерь днем стало понятно, на сколько лучше психологически начинать подъем ночью.

Вершины Фицроя и лагуны у его основания.

Патагония: съемки в окрестностях кемпинга Поинсенот.

Утром мы встали довольно рано - еще было совсем темно, и вовсю сияли звезды. Впрочем, глубокая апрельская осень уже стояла на пороге, день становился короче, поэтому вполне объяснимо, что в 6 часов все еще продолжалась ночь. При свете фонариков попили чай-кофе и пошли на съемку.

Кемпинг Поинсенот - довольно выгодная локация на карте, от которой можно ходить в разные стороны, и везде есть интересные для фотографа места. Покинув лес, на дальнем конце которого лагерь и находился, попробовали сделать ночные снимки, пока еще было темно, а на небе светили звезды Млечного пути.

Фицрой и Млечный путь.

Патагония: приезд в Чалтен, путь до кемпинга Поинсенот.

Я как-то описывал, что во время поездки в Намибию одним вечером находился на берегу Атлантического океана, глядя на заходящее солнце, и думал, что где-то далеко на материке Южной Америки скоро наступит утро. Я и не знал, что скоро там смогу побывать...

Закат у Фицроя.

Лофотенские острова: деревня Henningsver, купание в море, путь назад.

Думаю, это последний пост из Лофотенской тематики, и он будет охватывать 3 дня, богатых на события, но не самых результативных, с точки зрения фотографии. В самом низу можно посмотреть видео-ролик, в который включил записи с телефона, дрона и камеры.

На следующее утро мы отправились в сторону деревни Henningsvær, до которой нужно было ехать больше 100 км. Вскоре наши фотографы вновь попросили остановить у церкви, чтоб сделать там фотографии до рассвета.

Церковь на фоне гор.

Лофотенские острова: пляж Hauklandstranda, береговая полоса Uttakleiv strand.

Также как и в прошлый раз, этой ночью за окном было снова неспокойно: выли ветра, налетал время от времени дождь. Дом наш поскрипывал от нагрузки, иногда возникали мысли по поводу надежности его крыши, но всё было в порядке - видимо, строение было спроектировано с учетом местного климата.

Утром после завтрака наш "фото-мобиль" отправился на северо-восток. Снова нам попадались в пути километровые туннели, пронизывающие горные массивы. Один из них проходил прямо под заливом. Было уже довольно светло, но солнце над горизонтам еще не поднялось, а после восхода ему мешали облака, нависшие над склонами гор и пропускающие лишь отдельные лучики.

Вид на бухту Vikbukta.

Лофотенские острова: поездки вокруг Flagstad.

Все дни, что жили на Лофотенах, было не по зимнему тепло, дули ураганные ветра. Стрелка барометра с треснувшим стеклом в нашем доме совершала большие скачки за относительно небольшие интервалы времени. Ночью за окном было слышно завывание стихии, стены и крыша поскрипывали от напряжения. Я изредка выглядывал в окно второго этажа рядом с кроватью, наблюдая непогоду снаружи и с удовольствием лез обратно под теплое одеяло.

Утром мы отправились на восток, обогнув северное побережье острова Flagstad. В небе над склонами гор заметили разноцветные пятна, напоминающие радужную поверхность бензиновой пленки. Никто из нас ничего подобного никогда не видел. Остановили машину и, не выходя наружу, сняли из окон кто чем мог необычное явление. У меня был на камере объектив 500 мм, пришлось использовать его. Досадно, что вскоре пятна растворились в небе, и их не удалось снять качественно в более интересном контексте.

Перламутровые облака.

Лофотенские острова: деревни Reine и Hamnøy.

Мы вовсе не торопились на утреннюю съемку, так как восход солнца ожидался чуть ли не к обеду (на самом деле, где-то к 10:30). Так что удалось выспаться и отдохнуть после долгой поездки и ночной вылазки накануне. Снег еще лежал на склонах гор, но уже начал таять в низинах вдоль дорог, так как температура была выше нуля, сплошные облака приносили теперь только кратковременные дожди.

У рыбацкой деревни Reine.

Лофотенские острова: дорога, ночная съемка в Reine.

Нынче в январе посетил Лофотенские острова с целью поснимать пейзажи, поглядеть, при возможности, на Северное сияние. Решил сейчас выложить накопленный материал (его не так и много, на самом деле) по данной поездке, хотя есть большой багаж еще неопубликованного за прошлый год. Но лучше начать с чего-то, к тому же видео уже смонтировал, и фотографии готовы.

Панорама с мостиком. И немного Северного сияния.